så du har et fancy nyt kamera, men har ikke flyttet forbi de automatiske indstillinger? Vi har nogle forslag, der hjælper dig med at dyppe tæerne i vandet. Selvfølgelig er der mange ting at mestre, men her er fem vigtige lektioner, du kan teste på din DSLR, inden du går på din rejse.
blændeprioritet: lad det rigtige lys i
en af udfordringerne ved rejsefotografering er at fange øjeblikket. Mens nogle seværdigheder er statiske (landskab, bygninger osv.), er de fleste Flygtige. Som følge heraf holder mange DSLR-brugere deres kameraer på fuldautomatisk (programtilstand), så de frit kan koncentrere sig om scenens sammensætning. Desværre er programtilstand sjældent op til udfordringen. Jeg foreslår, at du bruger Aperture Priority mode i stedet.
dette er et eksempel på lav dybdeskarphed, når blænden er stor (det vil sige et lavt tal: f/2.8). Efter at have fokuseret på, at kvinden har fjernet hår fra øjenbrynet, kvinden tættest på kameraet er ude af fokus, ligesom manden og cyklen bagved. (Ho Chi Minh City, Vietnam)
i blændeprioritet vælger du ikke overraskende blænden – dvs. hvor meget lys du vil slippe ind i billedet-og kameraet justerer lukkerhastigheden for den rigtige eksponering. Ligesom dine elever udvides til at absorbere mere lys om natten, når det er sværere at se eller kompensere for hårdt sollys ved at blive mindre, er blændeindstillingen en kunstig måde at gøre dette på.
en typisk linse har et blændeområde på 2,8 til 22 (eller, som det er mere korrekt skrevet, f/2,8 til f/22). Jo lavere tallet er, desto større er hullet, der slipper lys ind. Og jo mere lys du slipper ind, jo kortere dybdeskarphed. Det vil sige, hvis du indstiller blænden til f/2.8, kan du vælge, hvilken afstand fra kameraet der er i fokus (de bedste korte ‘dybdeskarphed’ – effekter findes, når kameraet er tæt på motivet i fokus); mens hvis du indstiller blænden til f/22, vil (næsten altid) alt i rammen være i fokus (nær eller langt). Jo mindre lys du slipper ind, jo skarpere detaljer også, hvorfor landskabsfotografer som Ansel Adams foretrak åbninger omkring f/64. Blændetal omkring f / 2.8), da dette slører baggrunden, hvilket gør personen ‘pop out’, så at sige.
disse to fotos er identiske i sammensætning, men billedet til venstre blev taget med en blænde på f/2.8 (objektivets største hul) og det til højre ved f / 22 (det mindste hul). I denne billedstørrelse ser de ud til at have den samme mængde detaljer, men hvis vi forstørrer bygningerne i baggrunden, er Billedet taget på f/22 (til højre) meget skarpere.
at vælge den rigtige blænde til dit emne er nogle gange en kunst. Med madbilledet nedenfor indstiller jeg blænden til f/4. F / 2.8), ville ikke al mad være i fokus; hvis jeg gik højere (f/5.6), ville jeg ikke få sløret rundt om kanterne, og derfor ville rammens kanter være en distraktion fra billedets ‘fokus’. Brug af denne effekt er standard for hovedportrætter af mennesker, fordi baggrunden er naturligt adskilt fra motivets ansigt.
(Roti Canai, Kuala Lumpur, Malaysia)
når det er sagt, bliver det mindre luksus at vælge den rigtige blænde til dit emne, når du er i svagt lys. I løbet af dagen kan du normalt vælge enhver blænde, du kan lide. Men når du er inde – eller det er tidligt om morgenen eller om natten – skal du sænke blænden for at lade mere lys komme ind. Så når du har valgt den blænde, du vil have til motivet, skal du kontrollere lukkerhastigheden, der vises af kameraet. Fra f / 22 til f/16), hvis lukkerhastigheden er under 1/60 sekund (medmindre du bruger et stativ), da din hånd ikke er stabil nok til at undgå sløring ved denne hastighed. Eller alternativt kan du øge ISO-indstillingen (se nedenfor). (Undgå at bruge en flash så meget som muligt.)
blænden er på f / 2.8 (den laveste for linsen), så jeg øgede ISO til 6400 ellers ville der have været bevægelsessløring (Jamie Oehlers kvartet med Megan, Melbourne, Australien)
ISO-indstilling: bliv følsom
der er to store fordele ved digitale sensorer i forhold til filmlager. For det første er de langt mere følsomme over for lys. For det andet er sensorens følsomhed justerbar med hvert skud. (Dybest set, jo højere ISO, jo hurtigere er kameraets sensor. Så i mørke forhold kan du øge ISO-indstillingen og få skarpere og klarere billeder. Se billedet ovenfor af et band.) Med film indsatte du din rulle på 36 med en ISO (eller ASA) rating på 100, og du sad fast med den følsomhed, indtil du var færdig med rullen. Det var fint, hvis lyset ikke ændrede sig, eller du ikke gik ind, men de fleste af os ønsker mere fleksibilitet.
vanskelig, med både mørke og lyse områder af lige stor betydning. Jeg valgte F / 10 og 100 ISO, men jeg var nødt til at gøre lidt behandling for at lette kolonnerne (Ibn Tulun, Kairo, Egypten)
igen, de fleste DSLR ‘ er har automatisk ISO, men jeg har aldrig fundet det nyttigt. Skift det til manuel ISO. Hvis du er ude i løbet af dagen, skal du prøve at holde ISO nede så lavt som muligt (højst 300). Du vil holde ISO lav, fordi når du øger ISO, øges støjen også. De fleste DSLR ‘ er har nu ISO-indstillinger, der overstiger 10.000 s, men kvaliteten af billederne falder hurtigt med hver 1000 stigning. Hver sensor har et andet signal-til-støj-forhold, så inden du tager på din rejse, skal du tage adskillige billeder af den samme ting i svagt lys og øge ISO trinvist med hvert skud. Derefter Forstør resultaterne for at måle, hvor støjen bliver uacceptabel for dig. At kende dit kameras grænser i svagt lys forbedrer dit signal-til-stønneforhold senere.
Aperture& fokuslås: nul ind på emnet
Her låste jeg blænden/fokus på kunderne til venstre. Hvis jeg havde målt eksponeringen på havet i midten af billedet, ville forgrunden (kunder og stole) være under eksponeret (mørk)
Jeg er en stor fan af autofokus, men hvis hovedemnet på dit billede ikke er i midten af din komposition, vil det ikke blive fokuseret eller korrekt eksponeret, da det er her kameraets lysmåling og fokuseringsgitter typisk er placeret (de kan flyttes, men det er langsomt og smertefuldt at gøre for hvert skud). For at overvinde dette skal du rette objektivets centrum mod dit hovedemne og halvt trykke på udløseren. Når motivet er fokuseret, skal du låse denne indstilling. (De fleste DSLR ‘ er har en knap til dette, men hvis din ikke gør det, kan den have en funktionsknap, som du kan tildele denne opgave til. Canon DSLR ‘er har et system kaldet’ One Shot’, der låser fokus og eksponering, når lukkeren er halvt presset.) Nu er du fri til at flytte din ramme til den komposition, du ønsker, og tage dit billede – din smarte DSLR vil huske, hvor du ville fokusere.
den nærmeste kurv med fisk er ikke i midten af rammen, så jeg fokuserede først på den og omformulerede derefter kompositionen, så den er i bunden af billedet. Den lave dybdeskarphed opnås med f/2.8 (Ho Chi Minh City, Vietnam)
justering af eksponering: se ting i det bedste lys
kameraet får ikke altid den eksponering, du ønsker. Faktisk gør det sjældent. Sollys og kunstigt lys har forskellige finesser, og hver person vil have deres egne eksponeringspræferencer. Så DSLR ‘ er kommer med eksponeringskompensation. Eksponeringskompensation er en knap på dit kamera (eller – mindre tilgængelig – i menuen), hvor du reducerer eller øger eksponeringen af dine næste billeder. Hvis du ikke får den bedste eksponering, vil farverne blive drænet, og detaljer vil gå tabt i lyse eller mørke områder. Du vil blive overrasket over, hvor meget bare en lille tilpasning af kameraets eksponering vil forbedre dine billeder.
for eksempel er det første foto af togstationen ovenfor (til venstre) taget med fabriksindstillinger. Jeg ville sætte blænden til f / 6.3 og kameraet troede, at den optimale lukkerhastighed ville være 1/250 sekund. For det andet (til højre) reducerede jeg eksponeringskompensationen med -1, 0, hvilket ændrede lukkerhastigheden til 1/500th af et sekund – halvering af mængden af lys, der kommer ind. Det første foto ser falmet ud; det andet har rigere farver og kontrast mere passende til det faktiske tidlige aftenlys.
Skyd i rå: Hold dine behandlingsmuligheder åbne
DSLR ‘ er kan optage i JPEG eller TIFF, som giver dig mulighed for at hente billederne til din computer og bruge dem med det samme. Men når du skyder i rå, som er de mest basale data fra sensoren, er du i stand til at gøre mere behandling senere. For eksempel, hvis billedet er under – eller overeksponeret, vil dit behandlingsprogram kunne forbedre det mere, end hvis det var JPEG. To af de bedste billedbehandlingsprogrammer for begyndere er Lightroom af Adobe og Aperture af Apple.
Jeg gjorde alt muligvis forkert, da jeg tog dette billede på et beruset amble-hjem i Rom. Heldigvis hvilede jeg kameraet på en barrikade, så der er minimal sløring. ISO er 100, og blænden er ikke den laveste, men jeg tog den rå, så jeg kunne gendanne billedet noget (Basilica di Santa Maria Maggiore, Rom, Italien)
Dette er det samme billede uden nogen behandling
Mark Broadhead er Lonely Planet ‘ s bibliotekar og social events chronicler. Han kører den ugentlige Lonely Planet photography-konkurrence.