Manischevits er tæt forbundet med jødisk tradition, men det var engang en enorm crossover-succes. Sammy Davis Jr. var dens talsmand inden for TV-reklame. På et tidspunkt blev den typiske drikker beskrevet som en urban afroamerikansk mand. Morgan McCloy/NPR skjul billedtekst
skift billedtekst
Morgan McCloy/NPR
Manischevits er tæt forbundet med jødisk tradition, men det var engang en enorm crossover-succes. Sammy Davis Jr. var dens talsmand inden for TV-reklame. På et tidspunkt blev den typiske drikker beskrevet som en urban afroamerikansk mand.
Morgan McCloy/NPR
Påskesedere er gennemsyret af tradition — gamle ritualer, som jødiske familier påberåber sig og gentager år efter år. For mange familier, de lange bønner og symbolsk mad ledsages af Manischevitsvin, en sød, saftig sort lavet af Concord-druer og masser af sukker. Historikeren Roger Horovits spøgte for nylig om vinen under et foredrag i Brooklyn Historical Society, hvor han mindede om sin families Påskemåltider.
“et andet ritual, vi måtte udholde, var min far, der klagede over Manischevits,” sagde han til en humrende skare.
han lavede sjov, i det mindste lidt. “Jeg havde slet ikke noget imod Manischevits,” fortæller Horevits mig over telefonen. Men, han tilføjer, at vinen har fået ry for at være slags hokey. “Det er bragt ud for traditionens skyld, ikke fordi de folk, der drikker det, ser frem til smagen,” siger han. Hans familie, som mange andre, foretrak tørre vine til saccharin sorten. Men ved påsken udgød de nogle Manischevits ud for profeten Elias. “Vi tænkte,” Det handler om tradition,” og på en eller anden måde syntes det passende, ” siger han.
men denne vin, der så ofte er forbundet med jødisk tradition, har sin egen historie, som, siger Horovits, er blevet overraskende glemt. I sin nye bog, Kosher USA: hvordan Coke blev Kosher og andre fortællinger om moderne mad, udforsker han, hvordan Manischevits vin blev sådan en armatur ved Det Jødiske spisebord — og en løbende crossover-succes med ikke-jøder, også.
hvordan koks blev Kosher og andre fortællinger om moderne hardcover, 303 sider/
køb
luk overlay
køb featured book
titel kosher USA undertekst hvordan koks blev kosher og andre fortællinger om moderne mad forfatter Roger p> dit køb hjælper med at understøtte NPR-programmering. Hvordan?virksomheden blev grundlagt i Ohio i 1888 med speciale i kosher fødevarer som f.eks. Efter ophævelsen af forbuddet indgik det sekulære Monarch-vinfirma en aftale med Manischevits om at licensere sit navn til et vinmærke. Aftalen foreskrev også, at Monarch-Vinfirmaet ville få lov til at låne rabbinerne til kosher-certificering.
vinen blev gæret og aftappet i et spredt anlæg ved Bush Terminal, på den stadig industrielle strækning af 2nd Avenue i Brooklyn. Placeringen var praktisk af en håndfuld grunde: den nærliggende jernbane kørte i Concord-druer fra gårde i upstate NY York. Havne gjorde det muligt at sende forsendelser ud. Nedre Manhattan, på den anden side af havnen, var stadig et blomstrende jødisk samfund.
i 1940 ‘ erne understregede brandingen vinens religiøse Oprindelse: Etiketten indeholdt en rabbiner med et langt skæg med et glas vin i den ene hånd og en hellig tekst i den anden. Ordet” sakramental ” blev sprøjtet i alle hætter på tværs af etiketten, som også var prydet med hebraisk bogstaver.manischevits var ikke det eneste vinfirma, der udnyttede religiøs ikonografi til at flytte flasker; markedet var flush med kosher vinmærker. Forskellen er, at disse andre selskaber havde tendens til at “være lavet af Jøder, for Jøder.”I stedet, siger han, mobiliserede Manischevits kosher karakteristika, hebraisk bogstaver og billedsprog som en måde at sælge til ikke-jøder, også.”
en artikel fra 1954 i Kommentarmagasinet — grundlagt omkring et årti tidligere af det amerikanske jødiske udvalg — dokumenterede tendensen. Reporteren bemærkede, at selvom koshervin først og fremmest var en sakramental drink, antydede salgsoptegnelser, at det også blev guslet af sekulære folk. “Salgsgrafer viser toppe ved jul og Thanksgiving flere gange højere end for påske,” hedder det i artiklen. “Selv en så relativt mindre lejlighed som St. Patrick’ s Day forårsager en mærkbar stigning.”
viser sig, at producenterne af Manischevits aktivt opsøgte ikke – jødiske forbrugere-og specifikt målrettede afroamerikanere i de nordlige byer. I 1950 ‘ erne udgav en doo-gruppe kendt som kragerne en single kaldet “Mambo Shevits.”Det var ikke en chart-topper.
men teksterne lånt fra vinens salgsfremmende kopi — slagordet “Man, Åh Manischevits” — og nikkede til den moderne balsal dans dille. “Mand, åh, mand, den musik, baby, grave det slag,” sangerinden. “Som et glas vin er det så sejt og sødt.”
sorte musikere spillede også ind i brandets trykte reklamekampagner. I sin bog fortæller han, hvordan en gruppe kaldet The Ink Spots dukkede op i en 1950 e.kr. i avisen Pittsburgh-Courier. “Manischevits kosher vin harmonerer med os — sødt!”teksten erklæret. “Det er også vores yndlingsvin.”
YouTube
senere tappede manischevits vin entertainer Sammy Davis Jr.for at hakke drikken i en række tv-spots. I den ene, for virksomhedens Almonetta-vin, greb han en bæger i den ene hånd og brugte den anden til at skittere en finger over klaveret og bankede en klumpet melodi ud i rytmen af Alouette, den singsong franske børns dity om at plukke fjer fra en lærke. Debonair, skjorte lidt Knappet foran en fuldt lastet træ bar, han så åleglat — ligesom en temmelig sjov fyr at drikke med.
“prøv nogle efter middagen i aften,” siger Davis i annoncen. “Det er lækkert.”Davis var et klogt valg for virksomheden — en glat berømthed, der var kendt for afroamerikanske forbrugere og også havde konverteret til jødedommen. Valget ” ville ikke modvirke jødiske forbrugere,” forklarer han.
det er klart, at annoncerne fik vinen på folks radar. I sin bog citerer han en undersøgelse fra 1957, der undersøgte jøder, afroamerikanere og hvide Hedninger i Detroit. Det viste sig, at 72 procent havde set en Manischevits-annonce på TV, og næsten halvdelen havde hørt en radioannonce. I 1973 hældte virksomheden omkring 85 procent af sit magasinannonceringsbudget i placeringer i Ebony, skriver han.han spekulerer også i, at vinen kunne have været behageligt kendt for nogle afroamerikanske forbrugere, fordi Concord-druesmagen lignede de sorter af vin, der almindeligvis fremstilles af knuste scuppernong-eller muscadindruer i det amerikanske syd. (Horovits fortalte mig, at han endda har hørt historier om Baptistkirker, der køber koshervin under forbud, fordi det var en ligetil måde at skørt regler på. I midten af 1950 ‘ erne var omkring 80 procent af vinforbrugerne ikke jøder. Selv i 1981, skriver han, Forbes magasin beskrev den typiske manischevits-drikker som en urban, blå krave afroamerikansk mand.i dag arbejder Manischevits ikke så hårdt for at appellere til nye kunder, siger associate brand manager Shannon Brennan. Vinen er nu under paraplyen af Constellation Brands, og produceres på en fabrik i upstate. Brennan siger, at Manischevits vin ikke har et marketingbudget. Hun siger, at “det har sine kerneforbrugere,” men tilføjede: “Det er ikke et brand, vi ønsker at vokse. Det opretholder — det er i friløbstilstand i øjeblikket.”
Brennan siger, at selskabet produceret et eller andet sted i ballpark af 900,000 sager i løbet af det sidste regnskabsår. Det svarer til omkring 2,14 millioner gallon. På højden af brandets popularitet siger Horovits, at det slog ud omkring 13 millioner gallon om året.selvom det forsøgte at opsøge et bredere publikum, trak Manischevits ikke sin religiøse Oprindelse væk. Da virksomheden udgav en mærkeudvidelse med fokus på mere avancerede produkter, som den cremehvide Concord — vin i 1968, skrev han, skrumpede figuren af rabbineren på etiketten-men han var der stadig sammen med masser af hebraisk bogstaver.
disse dage, Brennan noter, rabbinen er blevet fortrængt af en drue. Den historiske emballage er velkendt, hun siger, men ” du finder den ikke på hylden—og hvis du gør det, godhed, drik det ikke, jeg ved ikke, hvor gammel den er.”
Historisk navigerede virksomheden de modstridende interesser i Arv og crossover-appel. Det kunne sandsynligvis ikke have gjort andet. “Et navn som Manischevits er umiskendeligt jødisk,” siger han. “Det er lidt som ‘Hora’. Ingen har nogensinde forvekslet mig med andet end jødisk.”Jessica Leigh Hester skriver om urbanisme og historie. Hun bor i Brooklyn.
hvordan koks blev Kosher og andre fortællinger om moderne hardcover, 303 sider/
køb
køb featured book
titel kosher USA undertekst hvordan koks blev kosher og andre fortællinger om moderne mad forfatter Roger p> dit køb hjælper med at understøtte NPR-programmering. Hvordan?virksomheden blev grundlagt i Ohio i 1888 med speciale i kosher fødevarer som f.eks. Efter ophævelsen af forbuddet indgik det sekulære Monarch-vinfirma en aftale med Manischevits om at licensere sit navn til et vinmærke. Aftalen foreskrev også, at Monarch-Vinfirmaet ville få lov til at låne rabbinerne til kosher-certificering.
vinen blev gæret og aftappet i et spredt anlæg ved Bush Terminal, på den stadig industrielle strækning af 2nd Avenue i Brooklyn. Placeringen var praktisk af en håndfuld grunde: den nærliggende jernbane kørte i Concord-druer fra gårde i upstate NY York. Havne gjorde det muligt at sende forsendelser ud. Nedre Manhattan, på den anden side af havnen, var stadig et blomstrende jødisk samfund.
i 1940 ‘ erne understregede brandingen vinens religiøse Oprindelse: Etiketten indeholdt en rabbiner med et langt skæg med et glas vin i den ene hånd og en hellig tekst i den anden. Ordet” sakramental ” blev sprøjtet i alle hætter på tværs af etiketten, som også var prydet med hebraisk bogstaver.manischevits var ikke det eneste vinfirma, der udnyttede religiøs ikonografi til at flytte flasker; markedet var flush med kosher vinmærker. Forskellen er, at disse andre selskaber havde tendens til at “være lavet af Jøder, for Jøder.”I stedet, siger han, mobiliserede Manischevits kosher karakteristika, hebraisk bogstaver og billedsprog som en måde at sælge til ikke-jøder, også.”
en artikel fra 1954 i Kommentarmagasinet — grundlagt omkring et årti tidligere af det amerikanske jødiske udvalg — dokumenterede tendensen. Reporteren bemærkede, at selvom koshervin først og fremmest var en sakramental drink, antydede salgsoptegnelser, at det også blev guslet af sekulære folk. “Salgsgrafer viser toppe ved jul og Thanksgiving flere gange højere end for påske,” hedder det i artiklen. “Selv en så relativt mindre lejlighed som St. Patrick’ s Day forårsager en mærkbar stigning.”
viser sig, at producenterne af Manischevits aktivt opsøgte ikke – jødiske forbrugere-og specifikt målrettede afroamerikanere i de nordlige byer. I 1950 ‘ erne udgav en doo-gruppe kendt som kragerne en single kaldet “Mambo Shevits.”Det var ikke en chart-topper.
men teksterne lånt fra vinens salgsfremmende kopi — slagordet “Man, Åh Manischevits” — og nikkede til den moderne balsal dans dille. “Mand, åh, mand, den musik, baby, grave det slag,” sangerinden. “Som et glas vin er det så sejt og sødt.”
sorte musikere spillede også ind i brandets trykte reklamekampagner. I sin bog fortæller han, hvordan en gruppe kaldet The Ink Spots dukkede op i en 1950 e.kr. i avisen Pittsburgh-Courier. “Manischevits kosher vin harmonerer med os — sødt!”teksten erklæret. “Det er også vores yndlingsvin.”
senere tappede manischevits vin entertainer Sammy Davis Jr.for at hakke drikken i en række tv-spots. I den ene, for virksomhedens Almonetta-vin, greb han en bæger i den ene hånd og brugte den anden til at skittere en finger over klaveret og bankede en klumpet melodi ud i rytmen af Alouette, den singsong franske børns dity om at plukke fjer fra en lærke. Debonair, skjorte lidt Knappet foran en fuldt lastet træ bar, han så åleglat — ligesom en temmelig sjov fyr at drikke med.
“prøv nogle efter middagen i aften,” siger Davis i annoncen. “Det er lækkert.”Davis var et klogt valg for virksomheden — en glat berømthed, der var kendt for afroamerikanske forbrugere og også havde konverteret til jødedommen. Valget ” ville ikke modvirke jødiske forbrugere,” forklarer han.
det er klart, at annoncerne fik vinen på folks radar. I sin bog citerer han en undersøgelse fra 1957, der undersøgte jøder, afroamerikanere og hvide Hedninger i Detroit. Det viste sig, at 72 procent havde set en Manischevits-annonce på TV, og næsten halvdelen havde hørt en radioannonce. I 1973 hældte virksomheden omkring 85 procent af sit magasinannonceringsbudget i placeringer i Ebony, skriver han.han spekulerer også i, at vinen kunne have været behageligt kendt for nogle afroamerikanske forbrugere, fordi Concord-druesmagen lignede de sorter af vin, der almindeligvis fremstilles af knuste scuppernong-eller muscadindruer i det amerikanske syd. (Horovits fortalte mig, at han endda har hørt historier om Baptistkirker, der køber koshervin under forbud, fordi det var en ligetil måde at skørt regler på. I midten af 1950 ‘ erne var omkring 80 procent af vinforbrugerne ikke jøder. Selv i 1981, skriver han, Forbes magasin beskrev den typiske manischevits-drikker som en urban, blå krave afroamerikansk mand.i dag arbejder Manischevits ikke så hårdt for at appellere til nye kunder, siger associate brand manager Shannon Brennan. Vinen er nu under paraplyen af Constellation Brands, og produceres på en fabrik i upstate. Brennan siger, at Manischevits vin ikke har et marketingbudget. Hun siger, at “det har sine kerneforbrugere,” men tilføjede: “Det er ikke et brand, vi ønsker at vokse. Det opretholder — det er i friløbstilstand i øjeblikket.”
Brennan siger, at selskabet produceret et eller andet sted i ballpark af 900,000 sager i løbet af det sidste regnskabsår. Det svarer til omkring 2,14 millioner gallon. På højden af brandets popularitet siger Horovits, at det slog ud omkring 13 millioner gallon om året.selvom det forsøgte at opsøge et bredere publikum, trak Manischevits ikke sin religiøse Oprindelse væk. Da virksomheden udgav en mærkeudvidelse med fokus på mere avancerede produkter, som den cremehvide Concord — vin i 1968, skrev han, skrumpede figuren af rabbineren på etiketten-men han var der stadig sammen med masser af hebraisk bogstaver.
disse dage, Brennan noter, rabbinen er blevet fortrængt af en drue. Den historiske emballage er velkendt, hun siger, men ” du finder den ikke på hylden—og hvis du gør det, godhed, drik det ikke, jeg ved ikke, hvor gammel den er.”
Historisk navigerede virksomheden de modstridende interesser i Arv og crossover-appel. Det kunne sandsynligvis ikke have gjort andet. “Et navn som Manischevits er umiskendeligt jødisk,” siger han. “Det er lidt som ‘Hora’. Ingen har nogensinde forvekslet mig med andet end jødisk.”Jessica Leigh Hester skriver om urbanisme og historie. Hun bor i Brooklyn.