Så du har et fancy nytt kamera, Men har ikke flyttet forbi de automatiske innstillingene? Vi har noen forslag som vil hjelpe deg å dyppe tærne i vannet. Selvfølgelig, det er mange ting å mestre, men her er fem viktige leksjoner for å teste UT PÅ DSLR før du drar på turen.
Blenderprioritet: la riktig lys inn
en av utfordringene med reisefotografering er å fange øyeblikket. Mens noen severdigheter er statiske (landskap, bygninger, etc), er de fleste flyktige. Som en konsekvens holder MANGE DSLR-brukere sine kameraer på fullautomatisk (Programmodus), slik at de er fri til å konsentrere seg om scenens sammensetning. Dessverre Er Programmodus sjelden opp til utfordringen. Jeg foreslår at Du bruker Blenderprioritetsmodus i stedet.
Dette er et eksempel på grunn dybdeskarphet når blenderåpningen er stor (det vil si et lavt tall: f/2.8). Etter å ha fokusert på kvinnen å ha hår fjernet fra hennes øyenbryn, kvinnen nærmest kameraet er ute av fokus, som er mannen og sykkel bak. (Ho Chi Minh City, Vietnam)
I Blenderprioritet velger du, ikke overraskende, blenderåpningen-dvs. hvor mye lys du vil slippe inn i bildet – og kameraet justerer lukkerhastigheten for riktig eksponering. Akkurat som pupillene dine utvider seg for å absorbere mer lys om natten når det er vanskeligere å se eller kompensere for sterkt sollys ved å bli mindre, er blenderåpningen en kunstig måte å gjøre dette på.et typisk objektiv har et blenderåpningsområde på 2,8 til 22 (eller, som det er mer riktig skrevet, f/2,8 til f/22). Jo lavere tallet er, desto større hull slipper inn lys. Og jo mer lys du slipper inn, desto kortere dybdeskarphet. Det vil si at hvis du setter blenderåpningen til f/2.8, kan du velge hvilken avstand fra kameraet som er i fokus (de beste korte dybdeskarphetseffektene blir funnet når kameraet er nær motivet i fokus); mens hvis du setter blenderåpningen til f/22, vil (nesten alltid) alt i rammen være i fokus (nær eller langt). Jo mindre lys du slipper inn, jo skarpere er detaljene også, og derfor foretrekker landskapsfotografer som Ansel Adams åpninger rundt f/64. Portretter av mennesker gjøres imidlertid best med mer lys(f. eks.
Disse to bildene er identiske i sammensetning, men bildet til venstre ble tatt med en blenderåpning på f / 2.8 (objektivets største hull) og den til høyre på f / 22 (det minste hullet). På denne bildestørrelsen ser de ut til å ha samme mengde detaljer, men hvis vi zoomer inn på bygningene i bakgrunnen, er bildet tatt på f / 22 (til høyre) mye skarpere.
Velge riktig blenderåpning for motivet er en fin kunst noen ganger. Med matbildet nedenfor setter jeg blenderåpningen på f / 4. Hvis jeg gikk lavere (f. eks. f/2.8), ville ikke all maten være i fokus; hvis jeg gikk høyere (f. eks. f/5.6), ville jeg ikke få uskarpheten rundt kantene, og derfor ville kantene på rammen være en distraksjon fra bildens fokus. Bruk av denne effekten er standard for hodeportretter av mennesker fordi bakgrunnen er naturlig skilt fra motivets ansikt.
(Roti Canai, Kuala Lumpur, Malaysia)
når det er sagt, blir det mindre luksus å velge riktig blenderåpning for motivet når du er i svakt lys. I løpet av dagen kan du vanligvis velge hvilken blenderåpning du liker. Men når du er inne – eller det er tidlig om morgenen eller om natten-må du senke antall blenderåpning å la mer lys i. Så når du har valgt blenderåpningen du vil ha for motivet, må du kontrollere lukkerhastigheten som vises av kameraet. Fra f / 22 til f/16) hvis lukkerhastigheten er under 1 / 60th av et sekund (med mindre du bruker et stativ), da hånden din ikke er stabil nok til å unngå uskarphet ved denne hastigheten. Eller alternativt kan DU øke ISO-innstillingen(se nedenfor). (Unngå å bruke blits så mye som mulig.)
blenderåpningen er på f / 2.8 (den laveste for linsen), så jeg økte ISO til 6400 ellers ville det vært bevegelsesblurhet (Jamie Oehlers Quartet med Megan Washington, Melbourne, Australia)
ISO-innstilling: få sensitive
det er to store fordeler med digitale sensorer over filmlager. For det første er de langt mer følsomme for lys. For det andre er sensorens følsomhet justerbar med hvert skudd. (I utgangspunktet, jo høyere ISO, jo raskere kameraets sensor. Så i mørke forhold kan du øke ISO-innstillingen og få skarpere, klarere bilder. Se bildet over av et jazzband.) Med film satte du inn rullen med 36 MED EN ISO (ELLER ASA) rating på 100, og du ble sittende fast med den følsomheten til du var ferdig med rullen. Det var fint hvis lyset ikke endret seg eller du ikke gikk inn, men de fleste av oss vil ha mer fleksibilitet.
Vanskelig En, med både mørke og lyse områder av like stor betydning. Jeg valgte f / 10 OG 100 ISO, men jeg måtte gjøre litt behandling for å lette kolonnene (Ibn Tulun, Kairo, Egypt)
Igjen, de fleste Dslr har automatisk ISO, men jeg har aldri funnet det å være nyttig. Bytt DEN til manuell ISO. Hvis DU er ute i løpet av dagen, prøv å holde ISO så lav som mulig (ikke mer enn 300). DU vil holde ISO lav fordi når DU øker ISO, øker støyen også. De fleste Dslr har NÅ ISO-innstillinger som overstiger 10.000 s, men kvaliteten på bildene faller raskt av med hver 1000 økning. Hver sensor har et annet signal-til-støyforhold, så før du går på turen, ta mange bilder av det samme i svakt lys, og øk ISO trinnvis med hvert skudd. Deretter zoomer du inn på resultatene for å måle hvor støyen blir uakseptabel for deg. Å vite kameraets grenser i svakt lys vil forbedre signal-til-stønn forholdet senere.
Aperture& fokuslås: null inn på emnet
her låste jeg blenderåpningen/fokus på kundene til venstre. Hvis jeg hadde målt eksponeringen på sjøen i midten av bildet, ville forgrunnen (kunder og stoler) vært under eksponert (mørk) (Gili Trawangan, Lombok, Indonesia)
jeg er en stor fan av autofokus, men hvis hovedmotivet i bildet ditt ikke er midt i komposisjonen din, vil det ikke bli fokusert eller riktig eksponert, da dette er hvor kameraets lysmåling og fokuseringsnett vanligvis ligger (de kan flyttes, men dette er sakte og smertefullt å gjøre for hvert skudd). For å overvinne dette, rett midt på objektivet mot hovedmotivet og trykk halvveis ned på utløseren. Når motivet er fokusert, låser du denne innstillingen. (De Fleste Dslr-Er har en knapp for dette, men hvis din ikke gjør det, kan den ha En Funksjonsknapp som du kan tilordne denne oppgaven til. Canon Dslr-Er har et System kalt One Shot som låser fokus og eksponering når lukkeren er halvt trykket.) Nå er du fri til å flytte rammen til komposisjonen du vil ha og ta bildet ditt-din smarte DSLR vil huske hvor du ønsket å fokusere.
den nærmeste kurven med fisk er ikke i midten av rammen, så jeg fokuserte først på den og reframed komposisjonen slik at den er nederst på bildet. Den grunne dybdeskarpheten oppnås med f / 2.8 (Ho Chi Minh City, Vietnam)
Justere eksponering: se ting i det beste lyset
kameraet får ikke alltid eksponeringen du vil ha. Faktisk gjør det sjelden. Sollys og kunstig lys har varierende finesser, og hver person vil ha sine egne eksponeringspreferanser. Så Dslr kommer med eksponeringskompensasjon. Eksponeringskompensasjon er en knapp på kameraet (eller-mindre tilgjengelig-I Menyen) der du reduserer eller øker eksponeringen for de neste bildene dine. Hvis du ikke får den beste eksponeringen, blir fargene drenert og detaljer vil gå tapt i lyse eller mørke områder. Du vil bli overrasket over hvor mye bare en liten tilpasning av kameraets eksponering vil forbedre bildene dine.
for eksempel er det første bildet av jernbanestasjonen ovenfor (til venstre) tatt med fabrikkeksponeringsinnstillinger. Jeg vil sette blenderåpningen til f / 6.3 og kameraet trodde den optimale lukkerhastigheten ville være 1/250 sekund. For den andre (til høyre) reduserte jeg eksponeringskompensasjonen med -1,0, noe som endret lukkerhastigheten til 1/500 av et sekund-halverer mengden lys som kommer inn. Det første bildet ser falmet ut; det andre har rikere farger og kontrast som passer bedre til det faktiske tidlig kveldslyset.
Skyt I RAW: hold behandlingsalternativene åpne
DSLRs kan skyte I JPEG eller TIFF som lar deg laste ned bildene til datamaskinen og bruke dem umiddelbart. MEN når DU skyter I RAW, som er de mest grunnleggende dataene fra sensoren, kan du gjøre mer behandling senere. For eksempel, hvis bildet er under-eller overeksponert, vil behandlingsprogrammet ditt kunne forbedre det mer enn OM DET var JPEG. To av de beste bildebehandlingsprogrammene for nybegynnere er Lightroom av Adobe og Aperture Av Apple.
jeg gjorde alt muligens galt da jeg tok dette bildet på en drunken amble hjem I Roma. Heldigvis hvilte jeg kameraet på en barrikade, så det er minimal uskarphet. ISO er 100 og blenderåpningen er ikke den laveste, men JEG tok DEN I RAW, slik at jeg kunne gjenopprette bildet noe (Basilica di Santa Maria Maggiore, Roma, Italia)
Dette er det samme bildet uten behandling
Mark Broadhead Er Lonely Planets bibliotekar og sosiale hendelser kronikør. Han driver Den ukentlige Lonely Planet fotokonkurranse.