Fendi jest synonimem futra i rewolucji, dwóch pozornie sprzecznych pojęć. Po zaakceptowaniu idei masowej konsumpcji, Fendi próbował dostarczyć futra dla kobiet o każdej pozycji społecznej, lub prawie tak, demystifying konotacje luksusowe, które zawsze charakteryzowały ten rodzaj odzieży.

Futro jako Moda

historia zaczyna się na rogu Piazza Venezia w Rzymie w 1925 roku, gdzie znajdował się mały butik Fendi, a obok niego Pracownia futer i skór, należąca do Edoardo i Adele Fendi. W latach trzydziestych XX wieku znacznie rozszerzyli działalność. Ale prawdziwymi bohaterami sukcesu Fendi są ich córki-Paola (ur. 1931), Anna (ur. 1933), Franca (ur. 1935), Carla (ur. 1937) i Alda (ur. 1940)-które rozsławiły Etykietę Fendi na całym świecie. Wszystkie pięć córek zaczęło pracować w rodzinnym biznesie w młodym wieku-od piętnastu do osiemnastu lat-przyjmując różne obowiązki w zależności od potrzeb. W 1964 roku otworzyli biuro przy via Borgognona w Rzymie, z dużym obrazem ich matki, Adele, w wejściu. W 1965 roku rozpoczęli współpracę z Karlem Lagerfeldem, projektantem, który wraz z siostrami Fendi pomógł na nowo rozwinąć zainteresowanie futrami. W tym czasie powstało słynne czarno-brązowe podwójne „F”, jedno z pierwszych logo firmy.

zmiany społeczne

w drugiej połowie lat 50.w latach 70. futra zaczęto postrzegać jako staromodne i burżuazyjne. Ilustracja znanego malarza Giuseppe Novello, wybitnego ilustratora włoskiej powojennej burżuazji, ukazuje kobietę na dwóch różnych etapach jej życia. Na pierwszym zdjęciu jest młoda, szczupła i nosi dopasowany płaszcz. W drugim jest obciążona przez lata i wepchnięta w duże futro. Podpis brzmi: „Kiedy po raz pierwszy zacząłem chcieć futra … i kiedy w końcu je miałem” (Novello, str. 32).

Lagerfeld, pod kierunkiem sióstr, eksperymentowała z materiałami, wzorami, wykończeniami, wagą, metodami garbowania i kolorami, aby futra były postrzegane jako coś zupełnie nowego, wspieranego zaawansowanym technologicznym kunsztem, dopasowanego do potrzeb publiczności, która chciała bardziej dostępnej i poręcznej mody. W 1966 roku zgorszył świat mody, wprowadzając Kolor Jako element designu: „Kolorowe futro, które nie było cenne, ale oryginalne” (Aragono, str. 92).

ciągłe eksperymenty

jedną z cech etykiety Fendi jest nietypowy sposób pracy z tradycyjnymi skórkami. Projektanci Fendi nieustannie eksperymentowali na futrach iw 1969 roku, wraz z wprowadzeniem ich linii Pret à Porter, oprócz wyłącznie rzemieślniczej produkcji, Fendi udało się wyprodukować produkt dostępny dla zwykłego konsumenta: piękne futra w ograniczonej cenie.

Fendi używane futra, które zostały uznane za „słabej” jakości, które firma następnie przerobione i reinterpretowane, i drogich skór, takich jak lis, gronostaj, norek i Astrachań, które przekształcił przy użyciu różnych wykończeń i kolorów, tak, że nie były już postrzegane jako sztywne i konserwatywne, ale jako modne odzieży wierzchniej.

galanteria skórzana

to samo podejście zastosowano w obróbce skór, zwłaszcza torebek, które, choć były to przedmioty luksusowe, były bardziej wszechstronne dzięki dodaniu drukowanych wzorów, nietypowych kolorów i nowych wzorów. W 1968 klasyczne płótno został uruchomiony, alternatywa dla skóry; następnie paski kolorowe gumy-beżowy i czarny-który stał się klasyczne kolory Fendi.

Ready-to-Wear

w 1977 roku Fendi wprowadziła linię ready-to-wear, znaną jako „365-sukienka na każdy dzień roku, dla kobiety, która chce, aby jej futro i torebka pasowały do jej sukienki.”(Willa). W 1978 roku wypuścili linię butów, wyprodukowanych przez Diego Della Valle. W 1970 roku Fendi uruchomiła również nowe linie rzemieślnicze wykonane: Giano, Astrologia, makaron, i Selleria, wszystko w limitowanej edycji i numerowane.

rodzinny biznes

Kiedy Adele zmarła w 1978 roku, każde z pięciu dzieci Fendi przejęło inną część biznesu: Paola interesowała się głównie futrami; Anna-galanterią skórzaną. Franca zajmowała się relacjami z klientami, Carla koordynowała działalność, a Alda była odpowiedzialna za sprzedaż. W 1980 roku, podobnie jak w przypadku wielu włoskich domów mody, Fendi przeszedł okres znacznej ekspansji, obejmujące dywersyfikację produktów, a zwłaszcza licencjonowania. Szeroka gama produktów nosi teraz Etykietę Fendi-swetry, Garnitury, dżinsy, parasole, Zegary, ceramika i dekoracje domowe. Sklepy i butiki zostały otwarte na całym świecie. W 1985 Fendi wyprodukował nawet mundury dla Departamentu Policji w Rzymie. W tym samym roku wprowadzili na rynek swoje pierwsze perfumy. W 1987 roku wprowadzili linię Fendissime, stworzoną przez trzecie pokolenie rodziny Fendi: Silvia, Maria Teresa, Federica i Maria Ilaria Fendi. Nowa linia obejmowała odzież sportową, futra i akcesoria dla młodszych nabywców. W 1989 roku otworzyli swój pierwszy sklep w Stanach Zjednoczonych, mieszczący się przy Piątej Alei w Nowym Jorku. W następnym roku wprowadzili perfumy męskie i linię ready-to-wear.

kultowe Torebki

w 1997 roku zaczęli produkować serię torebek, które szybko stały się obiektami kultowymi. Najbardziej znany jest Fendi „Bagietka”, zainspirowany kształtem francuskiego chleba, i pomyślany przez Silvia Venturini Fendi. Niewielki, minimalistyczny klejnot produkowany w szerokiej gamie materiałów od końskiej skóry po perły, w sześciuset różnych wersjach, był niezwykłym sukcesem, wybranym przez Madonnę, Julię Roberts, Naomi Campbell i Gwyneth Paltrow. Specjalna bagietka o nazwie Lision została wyprodukowana w limitowanej edycji, haftowana osiemnastowiecznym krosnem z prędkością zaledwie pięciu centymetrów dziennie. Rollbag, który został zapakowany w przezroczyste etui, pojawił się w 1999 roku. Torba Ostrik pojawiła się w 2002 roku, a torba Biga, faworyzowana przez Sharon Stone, w 2003 roku.

podstawowa działalność

Silvia Venturini Fendi, wraz z Karlem Lagerfeldem, kontynuowali tradycję Fendi w zakresie badań nad futrami. Do swojej kolekcji zimowej 2003-2004 wprowadzili między innymi futra „próżniowe Futro perskie”, czyli futro wkładane do opakowania PCV, futro lisa pocięte na małe paski, a następnie ponownie złożone z małych gumek i depilowane futra z norek.

W międzyczasie sprzedano wiele licencji, które osłabiły wizerunek firmy, a Fendi skupiło się na swojej podstawowej działalności, skórach i futrach. Dark Store to sklep koncepcyjny Fendi oparty na przebudowie firmy. Dark Stores można było znaleźć w Paryżu, na rue François 1er i w Galeries Lafayette na boulevard Haussmann, a na Sloane Street w Londynie na początku 2000 roku.

również na początku 2000 roku Silvia Venturini Fendi, córka Anny, była odpowiedzialna za dział stylu jako dyrektor kreatywny akcesoriów i linii męskiej.

w 2001 roku, po znacznych manewrach prawnych związanych z fuzjami i przejęciami, które typowały świat mody na początku XXI wieku, Fendi stała się częścią grupy LVMH, giganta w świecie dóbr luksusowych.

projektowanie kostiumów

przez lata Fendi zaprojektował kostiumy zarówno dla kina, jak i teatru i współpracował z wieloma reżyserami, w tym Luchino Visconti (Gruppo di Famiglia in un Interno 1975, L 'Innocente 1976), Mauro Bolognini (La Dame aux camélias 1980), Franco Zeffirelli (La Traviata 1983), Sergio Leone (C’ era Una Volta w Ameryce 1983), Lina Wertmuller (Scherzo), Marco Ferreri (futuro di donna 1984), Dino Risi (Le Bon Roi Dagobert 1984), Liliana Cavani (interno berlinese 1985), Francis Ford Coppola (Ojciec chrzestny III 1999), Martin Scorsese (Wiek niewinności 1993, film, który zdobył Oscara za kostiumy, w których Michelle Pfeiffer miała na sobie futra Fendi zaprojektowane przez kostiumistkę Gabriellę Pascucci) i Alana Parkera (Evita 1996, z Madonną). Królewski Tenenbaums Wesa Andersona (2001) przedstawiał futro noszone przez Gwyneth Paltrow, które stało się popularne.

Zobacz też Futro; Karl Lagerfeld; skóra i zamsz;Garbowanie skóry.

Bibliografia

Aragono, Bonizza Giordani, ed. Moda Italia: kreatywność i technologia we włoskim systemie Mody. Milan: Editoriale Domus, 1988.

Bianchino, Gloria, ed. La moda Italiana. Milan: Electa, 1987.

Lorenzi, Laura. „Podzielić.”W słowniku mody 2004. Edited by Vergani Guido and Gabriella Gregorietti. Mediolan: Baldini i Castoldi, 2003.

Roman, Józef. Coraz trudniej. Mediolan: Mondadori, 1957.

Willa, Nora. Królowe mody. Mediolan: Rizzoli International, 1985.