kvinnan på tidigt morgontåget från Osaka station gjorde snabbt arbete med en stor nudelfylld omelett, och precis som jag tänkte att det var en stor frukost för en långt ifrån betydande person, var det ute med ätpinnarna igen när hon satte sig om en generös bento-låda, dess nio fack fyllda med ris, fisk, grönt och inlagda bitar och bobs.
men det är Osakans för dig: underbar aptit för mat och, i tydlig kontrast till Tokyoites, också för att dricka och allmänt kul. Du måste älska en stad som har ett ord för ”scoff till you drop”. Kuidaore betyder bokstavligen” äta för att förstöra ” (oavsett om det är ekonomiskt eller fysiskt anges inte).
för att mata dessa aptit är ätmöjligheterna i centrala Osaka många, enormt varierade och för dem med bara mycket grundläggande japanska, mystifierande. Så vi frågade Ayako” Aya ” Kiyono, en Osaka-född reseguide vars hobby är restauranger, att ta oss på en utekväll.Dotonbori är stadens eat street, hem för bland annat massor av skaldjursrestauranger (Osakans blir galen för krabba och tre skaldjursfogar har nu mekaniska krabbor utanför). Men det var sent på våren och krabba är bäst på vintern, sade Aya. Hur som helst vi inbillade ner och smutsiga gatan mat, inte gourmet biljettpris. Vad sägs om ramen? Är inte det en sak?
Åh ja, sa Aya, och de bästa är tonkotsu (fläskbenbuljong) ramen från Kinryu – se butikerna med drakarna utanför, fyra grenar i Dotonbori. Men ramen är i slutet av kvällen, när du har ett sista hörn att fylla innan du går hem. Jag gjorde en mental anteckning för att passa in några.
istället, vi gick för takoyaki, bläckfiskbollarna osakans äter när som helst på dagen, men särskilt som eftermiddagsmat. Bås på Dotonbori har slick takoyaki produktionslinjer: smet hälldes i en gjutjärnspanna med cirkulära hål, sedan bitar av hackad bläckfisk, tempura-skrot för crunch, ingefära och vårlök. En uttråkad Ungdom använde sakkunnigt en cocktailpinne för att snurra smeten i bollar. Dessa drizzlades sedan med majonnäs och takoyakisås och ströts med bonitoflingor som dansade i värmen.
Du måste lägga dem i munnen hela, annars squidgy inuti sprutar överallt. De var läckra, tror jag-för varmt för att smaka ordentligt. Osakaner verkar också ha asbestmunnar. Vi åt vår takoyaki utanför Kadoza comedy club. Osakaner är kända för sin vanvördiga humor – och många av Japans främsta komiker är härifrån. Tokyoites skulle kalla dem ouppfostrad; Osaka säger huvudstaden är bara spänd. (Språkbarriären behöver inte hindra dig från att få ut det mesta av Japans komedihuvudstad: det finns engelska standup en kort promenad från Dotonbori varje helg på ROR comedy club, som också är värd för Magic Lab, en söndag-natt tvåspråkig komedi magisk show.)
Nästa upp, okonomiyaki, ibland kallad japansk pizza, men det är mer som en pannkaka-cum-frittata: fiskbuljongsmet stekt med strimlad kål till brun och serveras med kokt fläsk och tjock, brun, salt, lite söt sås på toppen. Yum.
Warai (1-5-6 Dotonbori) är Ayas okonomiyaki hemliga kö, bättre mat. Vi försökte en originalversion plus kyotenyaki, med beansprouts och waraiyaki, med nudlar. De togs delkokta för att avsluta på värmeplattan (teppan) mitt på bordet. De skulle bli förskräckta i Tokyo, men Osakans gräver bara in och äter dem med en spatel direkt från teppan. En sida av” beroendeframkallande gurka ” – krossad i garlicky sesamdressing – levde upp till sitt namn, och hela partiet gick riktigt bra med lokal Asahi-öl och chuhai (sötpotatis shochu-anda med läsk och fruktjuice).
På humör nu, vi stapplade vidare till en närliggande izakaya. Japans svar på en pub, det här är en informell plats där du går för att prata nonsens (och röka, som det händer), men de gör alla också ”dricka mat” som det skulle vara synd att vara för pie-eyed att uppskatta. På Rikimaruchaya, (1-5-6 Namba), vi sugit upp varma och kylda kannor skull med super läckra tilltugg: sashimi av kammusslor och vårmakrill; grillad avokado; och enoki svamp med ponzu sås och riven daikon. Små plattor kostar från 300 (drygt 2 2); slår en påse med nötter!Dotonbori var rolig mat, men vi ville ha en smak av mer vardagligt ätande, och nästa dag fick vi det i Shinsekai. Detta låga arbetarklassdistrikt ger en glimt av gamla Osaka, bort från de glänsande tornen, och har ett något tvivelaktigt rykte – vilket nästan känns uppfriskande i rent, ultrasäkert Japan.
Här har Brit Ben Daggers satt upp cykel Osaka och erbjuder små gruppcykelturer, inklusive en mat en. ”Vi har små hus men mycket stora rädisor”, sa han vid vårt första stopp, ett traditionellt frukostkaffe som serverar Oden – gryta, i grund och botten. Daikon långsamt kokta i buljong föll isär mjuk och välsmakande med bonito flingor. Mer utmanande var doteyaki-sjuda nötkött senan. Även om inte alla var övertygade, gillade jag dess winegumstruktur, lyfts av sju-kryddblandningen på toppen: chili, tång, svartvitt sesam, sansho peppar, rostad apelsinskal och ingefära.
Osaka är hem till Japans största koreanska samhälle, och erbjuder mer Välkommen krydda i detta land av subtila smaker. På marknaden gränder i Korea Town (runt Tsuruhashi Station) vi festade på jeon, Sega koreanska pannkakor, ljusa med kimchi, vårlök eller räkor, och kimbap – koreanska risrullar.
japansk mat handlar lika mycket om konsistens som smak: jellies, beancurds, wibbly sjögräs. Och en konsistens som alla älskar är mochi, ultra klibbigt ris kokt och pounded till en pasta: västerlänningar har jämfört det med Blu-Tak eller tapetpasta. Den kommer lindad runt söt röd bönpasta, grillad eller smaksatt med grönt te, och få fester är komplett utan det, även om det är en kvävningsrisk. En av dess mest utsökta former är ”strawberry big happiness” från konditor Shinonome do, I Karahori shoppinggata. En färsk jordgubbe belagd i söt röd bönpasta och ett lager mochi, det ser också väldigt oförskämt ut: som ett litet vitt bröst med en rosa bröstvårtor.
Tillbaka nära vår utgångspunkt, i ett cafe som heter Yamatoya, stoppade vi in i klassisk sushi, med toro (fet tonfisk), aburi (seared lax) och unagi (ål). Ben visade oss hur man vänder den på sin sida med ätpinnar, sedan över, så bara fiskskiktet går i sojasås. Det var superfärskt och gott, men du kan få sushi över hela världen. Yamatoya är emellertid kopplad av en lucka till en leverantör av en behandling som uppfanns här i Shinsekai i slutet av 1920-talet. Kushikatsu är i grunden panerad stekt saker på pinnar, den perfekta komfortmat för hårt arbetande invånare. Kyckling, nötkött, fisk och skaldjur eller grönsaker kostar från drygt 1 1 per pinne, med citrussy ponzu sås att doppa i. Hoppa in!
precis när vi kände att festen hade nått en topp, avslöjade Ben dessert: a kushikatsu Oreo. Ja, en av dessa chokladkakor belagda i brödsmulor och friterad. Både jag själv och en fortysomething amerikansk kvinna på touren sa att vi skulle vara intresserade av att prova lite men kunde omöjligen hantera en hel. Ben log. Och, naturligtvis, när vi hade bitit genom den skarpa smulan i den smälta choklad goo… ja, det fanns inget stopp.
i Tokyo säger folk att de spenderar alla sina pengar på skor; i Kyoto är det bra kimonos; men i Osaka är det Mat. Jag vet vilket jag föredrar. Nu, om de ramen…
och när du har fått nog av stadslivet …
en vistelse i Osaka kan enkelt kombineras med övernattningsresor som visar mycket olika aspekter av det japanska livet, vare sig de är andliga eller sensuella.
Mount Koya, eller Koyasan, 85km söder om staden, är centrum för Shingon buddhistiska sekt, med över 100 tempel i en liten bergstopp stad, varav 52 erbjuder shukubo, eller gäst kvartal (Dubbel från 120 per natt helpension). Det nås med tåg och Linbana genom spektakulära trädbevuxna berg och är mycket väl inrättat för turister, med hjälpare som leder besökare till rätt buss för sina logi. Den fridfulla staden är lite som Oxford eller Cambridge, utom i stället för gamla högskolor, gatorna är beströdda med tempelkomplex, och munkar clip-clop runt i trä geta sandaler. Det finns ingen försakelse, fastän: rum med eget badrum har wifi och matsal på rummet, med vegansk frukost och middag vackert presenterad. De gamla byggnaderna är vackra och gästerna kan delta i kvällsmeditation, 6.30am böner och en dramatisk 7am brandtjänst. Varje kväll leder en munk ett besök på Okunin cemetery, den heligaste i Shingon, som är atmosfärisk, fredlig och inte spöklik alls.
på norra kusten, 165 km från Osaka och nås med direkttåg, är Kinosaki Onsen en stad tillägnad fysiska, snarare än andliga, nöjen, med sju varma källor, alla med specialbyggda badhus. Det är allt väldigt Japanskt: vi visste att vårt ryokan (traditionellt värdshus) kallades Nishimuraya, men var tvungen att hitta det genom att memorera kanji-karaktärerna, eftersom namnet inte skrevs någonstans i romerskt manus. Att vandra runt i Badrock (yukata) och tofflor skulle få dig att känna dig som en patient någon annanstans, men här är nästan alla på gatorna sålunda klädda, eftersom de badar kryper från en vår till en annan. De flesta västerlänningar känner sig förmodligen rena nog efter ett par badbesök – ryokans ger dig en streckkod för gratis inträde – vad med att skrubba noggrant innan du går in i hetvattnet och välter om naken med dina (könssegregerade) sambadare, men det är en fascinerande inblick i vad japanerna älskar.
Kaiseki middagar är en annan ryokan upplevelse – flera, utsökta, individuella rätter och en räkning från ca 35 i ett huvud. Onsens förenklar en kort paus underbart: de ger all klädsel, så det går inte att bestämma vad man ska packa, lite ingen tvätt efteråt.
• resan tillhandahölls av Inside Japan Tours, vars 10-natt Osaka, Koyasan och Kinosaki kultur-och matresa kostar från 1,757, inklusive b&B, tågbiljetter och aktiviteter men inte flyg. Företagets 13-nattliga, självstyrda gastronomiska äventyr kostar från 2430 pp i 2,430 pp, exklusive flyg. Boende i Kinosaki tillhandahölls av Nishimuraya Onsen.
British Airways is launching a direct flight from Heathrow and Osaka on 31 March 2019, from £599 return
{{topLeft}}
{{bottomLeft}}
{{topRight}}
{{bottomRight}}
{{/goalExceededMarkerPercentage}}
{{/ticker}}
{{heading}}
{{#paragraphs}}
{{.}}
{{/paragraphs}}{{highlightedText}}
- Dela på Facebook
- Dela på Titter