så du har en snygg ny kamera men har inte flyttat förbi de automatiska inställningarna? Vi har några förslag som hjälper dig att doppa tårna i vattnet. Naturligtvis finns det många saker att behärska, men här är fem viktiga lektioner att testa på din DSLR innan du går på din resa.
Bländarprioritet: låt rätt ljus i
en av utmaningarna med resefotografering är att fånga ögonblicket. Medan vissa sevärdheter är statiska (landskap, byggnader, etc), de flesta är flyktiga. Som en konsekvens håller många DSLR-användare sina kameror på helautomatisk (programläge) så att de är fria att koncentrera sig på scenens sammansättning. Tyvärr är programläget sällan upp till utmaningen. Jag föreslår att du använder bländarprioritetsläge istället.
detta är ett exempel på grunt skärpedjup när bländaren är stor (det vill säga ett lågt tal: f/2.8). Efter att ha fokuserat på att kvinnan har tagit bort håret från ögonbrynet är kvinnan närmast kameran ur fokus, liksom mannen och cykeln bakom. (Ho Chi Minh-staden, Vietnam)
i Bländarprioritet väljer du, inte överraskande, bländaren – dvs. hur mycket ljus du vill släppa in i bilden-och kameran justerar slutartiden för rätt exponering. Precis som dina elever utvidgas för att absorbera mer ljus på natten när det är svårare att se eller kompensera för hårt solljus genom att bli mindre, är bländarinställningen ett konstgjort sätt att göra detta.
en typisk lins har ett bländarområde på 2,8 till 22 (eller, som det är mer korrekt skrivet, f/2,8 till f/22). Ju lägre antal, desto större hål släpper in ljuset. Och ju mer ljus du släpper in, desto kortare är skärpedjupet. Det vill säga om du ställer in bländaren på f/2.8 kan du välja vilket avstånd från kameran som är i fokus (de bästa korta ’skärpedjup’ – effekterna hittas när kameran är nära motivet i fokus); om du ställer in bländaren på f/22 kommer (nästan alltid) allt i ramen att vara i fokus (nära eller långt). Ju mindre ljus du släpper in, desto skarpare detaljer också, varför landskapsfotografer som Ansel Adams föredrog öppningar runt f/64. Porträtt av människor görs dock bäst med mer ljus (t.ex. bländarnummer runt f/2.8) eftersom detta suddar bakgrunden, vilket gör att personen ’dyker upp’, så att säga.
dessa två bilder är identiska i kompositionen, men bilden till vänster togs med en bländare på f/2.8 (linsens största hål) och den till höger vid f/22 (det minsta hålet). Vid denna bildstorlek ser de ut att ha samma mängd detaljer, men om vi zoomar in på byggnaderna i bakgrunden är fotot taget vid f/22 (höger) mycket skarpare.
att välja rätt bländare för ditt ämne är en konst ibland. Med matbilden nedan ställer jag in bländaren på f/4. Om jag gick lägre (t.ex. f/2.8) skulle inte all mat vara i fokus; om jag gick högre (t. ex. f/5.6) skulle jag inte få suddigheten runt kanterna och följaktligen skulle ramens kanter vara en distraktion från bildens fokus. Att använda denna effekt är standard för huvudporträtt av människor eftersom bakgrunden är naturligt separerad från motivets ansikte.
(Roti Canai, Kuala Lumpur, Malaysia)
Efter att ha sagt allt detta blir det mindre lyx att välja rätt bländare för ditt motiv när du är i svagt ljus. Under dagen kan du vanligtvis välja vilken bländare du vill. Men när du är inne-eller det är tidigt på morgonen eller på natten – måste du sänka bländarens antal för att släppa in mer ljus. Så när du har valt bländaren du vill ha för motivet, kontrollera slutartiden som visas av kameran. Du måste sänka numret (t.ex. från f/22 till f/16) om slutartiden är under 1/60th av en sekund (om du inte använder ett stativ) eftersom din hand inte är tillräckligt stabil för att undvika oskärpa vid denna hastighet. Eller alternativt kan du öka ISO-inställningen (se nedan). (Undvik att använda en blixt så mycket som möjligt.)
bländaren är vid f / 2.8 (den lägsta för linsen) så jag ökade ISO till 6400 annars skulle det ha varit rörelseoskärpa (Jamie Oehlers Quartet med Megan Washington, Melbourne, Australien)
ISO-inställning: få känslig
det finns två stora fördelar med digitala sensorer över filmlager. För det första är de mycket känsligare för ljus. För det andra är sensorns känslighet justerbar med varje skott. (I grund och botten, ju högre ISO, desto snabbare kamerans sensor. Så i mörka förhållanden kan du öka ISO-inställningen och få skarpare, tydligare bilder. Se bilden ovan av ett jazzband.) Med film satte du in din rulle på 36 Med en ISO (eller ASA) betyg på 100 och du fastnade med den känsligheten tills du avslutade rullen. Det var bra om ljuset inte förändrades eller du inte gick in, men de flesta av oss vill ha mer flexibilitet.
svår, med både mörka och ljusa områden av lika stor betydelse. Jag valde f/10 och 100 ISO, men jag var tvungen att göra lite bearbetning för att lätta kolumnerna (Ibn Tulun, Kairo, Egypten)
återigen har de flesta DSLR: er automatisk ISO, men jag har aldrig funnit det vara till hjälp. Byt den till manuell ISO. Om du är ute under dagen, försök att hålla ISO nere så lågt som möjligt (högst 300). Du vill hålla ISO låg eftersom när du ökar ISO ökar också bruset. De flesta DSLR har nu ISO-inställningar som överstiger 10 000 s, men kvaliteten på bilderna sjunker snabbt med varje 1000-ökning. Varje sensor har ett annat signal-brusförhållande, så innan du åker på din resa ta många bilder av samma sak i svagt ljus, vilket ökar ISO stegvis med varje skott. Zooma sedan in på resultaten för att mäta var bruset blir oacceptabelt för dig. Att känna till kamerans gränser i svagt ljus kommer att förbättra ditt signal-till-stön-förhållande senare.
bländare & fokuslås: noll in på motivet
här låste jag bländaren/fokus på kunderna till vänster. Om jag hade uppmätt exponeringen på havet i mitten av bilden skulle förgrunden (kunder och stolar) varit under exponerad (mörk) (Gili Trawangan, Lombok, Indonesien)
Jag är ett stort fan av autofokus, men om huvudämnet för din bild inte ligger i mitten av din komposition, kommer den inte att fokuseras eller exponeras korrekt eftersom det är här kamerans ljusmätnings-och fokuseringsnät är vanligtvis beläget (de kan flyttas, men det är långsamt och smärtsamt att göra för varje skott). För att övervinna detta, rikta objektivets mitt mot huvudmotivet och tryck halvt på avtryckaren. När motivet är fokuserat låser du den här inställningen. (De flesta DSLR: er har en knapp för detta, men om din inte gör det kan den ha en funktionsknapp som du kan tilldela den här uppgiften till. Canon DSLR har ett system som heter ’One Shot’ som låser fokus och exponering när slutaren är halvtryckt.) Nu är du fri att flytta din ram till den komposition du vill ha och ta din bild – din smarta DSLR kommer ihåg var du ville fokusera.
den närmaste korgen med fisk är inte i mitten av ramen så jag fokuserade först på den och omformulerade sedan kompositionen så att den ligger längst ner på bilden. Det grunda skärpedjupet uppnås med f/2.8 (Ho Chi Minh City, Vietnam)
justera exponeringen: se saker i bästa ljus
kameran får inte alltid den exponering du vill ha. I själva verket gör det sällan. Solljus och artificiellt ljus har olika subtiliteter, och varje person kommer att ha sina egna exponeringspreferenser. Så DSLR kommer med exponeringskompensation. Exponeringskompensation är en knapp på din kamera (eller – mindre tillgänglig – i menyn) där du minskar eller ökar exponeringen för dina nästa bilder. Om du inte får den bästa exponeringen kommer färgerna att tömmas och detaljer kommer att gå vilse i ljusa eller mörka områden. Du kommer att bli förvånad över hur mycket bara en liten justering av kamerans exponering kommer att förbättra dina bilder.
till exempel tas det första fotot på tågstationen ovan (vänster) med fabriksexponeringsinställningar. Jag skulle ställa in bländaren till f / 6.3 och kameran trodde att den optimala slutartiden skulle vara 1/250 sekund. För den andra (till höger) minskade jag exponeringskompensationen med -1,0, vilket ändrade slutartiden till 1/500 sekund – halverade mängden ljus som kom in. Det första fotot ser blekt ut; det andra har rikare färger och kontrast som är mer lämplig för det faktiska tidiga kvällsljuset.
fotografera i RAW: Håll dina bearbetningsalternativ öppna
DSLR kan skjuta i JPEG eller TIFF som låter dig ladda ner bilderna till din dator och använda dem omedelbart. Men när du fotograferar i RAW, som är den mest grundläggande data från sensorn, kan du göra mer bearbetning senare. Om bilden till exempel är under – eller överexponerad kommer ditt bearbetningsprogram att kunna förbättra det mer än om det var JPEG. Två av de bästa bildbehandlingsprogrammen för nybörjare är Lightroom av Adobe och Aperture av Apple.
Jag gjorde allt möjligen fel när jag tog detta foto på en berusad amble hem i Rom. Lyckligtvis vilade jag kameran på en barrikad så det är minimal oskärpa. ISO är 100 och bländaren är inte den lägsta, men jag tog den i RAW så att jag kunde återställa bilden något (Basilica di Santa Maria Maggiore, Rom, Italien)
detta är samma bild utan någon bearbetning
Mark Broadhead är Lonely Planets bibliotekarie och sociala händelser kroniker. Han driver den veckovisa Lonely Planet-fototävlingen.