Fendi es un sinónimo de la piel y la revolución, dos conceptos aparentemente contradictorios. Habiendo aceptado la idea del consumo masivo, Fendi intentó proporcionar pieles para mujeres de cualquier posición social, o casi, desmitificando las connotaciones de lujo que siempre han caracterizado a este tipo de prendas.

La piel como moda

La historia comienza en la esquina de la Piazza Venezia en Roma en 1925, donde había una pequeña boutique Fendi y, al lado de ella, un taller de pieles y cuero, propiedad de Edoardo y Adele Fendi. En la década de 1930 habían expandido el negocio considerablemente. Pero los verdaderos protagonistas de Fendi éxito son sus hijas Paola b. 1931), Anna (b. 1933), Franca (b. 1935), Carla (b. 1937), y Alda (b. 1940)-que hizo el Fendi etiqueta de famosa en todo el mundo. Las cinco hijas comenzaron a trabajar en el negocio familiar a una edad temprana, entre quince y dieciocho años, asumiendo diferentes responsabilidades según fuera necesario. En 1964 abrieron la oficina en la via Borgognona en Roma, con una gran foto de su madre, Adele, en la entrada. En 1965 comenzaron su colaboración con Karl Lagerfeld, el diseñador que, junto con las hermanas Fendi, ayudó a desarrollar un renovado interés por las pieles. Durante este tiempo, se creó la famosa doble «F» negra y marrón, uno de los primeros logotipos de la compañía.

Cambios sociales

Durante la segunda mitad de la década de 1950, la propiedad de una prenda de piel era el sueño de muchas mujeres, pero siguiendo los cambios sociales que ocurrieron en la década de 1960 y en la década de 1970, la piel llegó a ser vista como anticuada y burguesa. Una ilustración del conocido pintor Giuseppe Novello, destacado ilustrador de la burguesía italiana de posguerra, muestra a una mujer en dos etapas diferentes de su vida. En la primera imagen es joven y delgada y lleva un abrigo ajustado. En el segundo, se ve agobiada por los años y metida en un pelaje grande. La leyenda dice «Cuando empecé a querer un abrigo de piel … y cuando finalmente tuve uno» (Novello, p. 32).

Lagerfeld, bajo la dirección de las hermanas, experimentó con materiales, patrones, acabados, peso, métodos de bronceado y colores, para que las pieles se vieran como algo completamente nuevo, respaldado por una artesanía tecnológica avanzada, adecuada a las necesidades de un público que quería una moda más accesible y usable. En 1966 escandalizó al mundo de la moda al introducir el color como elemento de diseño: «Un abrigo de piel de colores que no era precioso, sino original» (Aragono, p. 92).

Experimentación continua

Una de las características de la etiqueta Fendi es la forma inusual de trabajar con pieles tradicionales de la empresa. Los diseñadores de Fendi experimentaron continuamente con pieles y en 1969, con la introducción de su línea Pret à Porter, además de la fabricación exclusivamente artesanal, Fendi logró producir un producto accesible al consumidor común: pieles hermosas a un precio limitado.

Fendi utilizó pieles que se consideraban de» mala » calidad, que la compañía reelaboró y reinterpretó, y pieles caras, como fox, Ávila, visón y astracán, que transformó utilizando diferentes acabados y colores, para que ya no se vieran como rígidas y conservadoras, sino como prendas de abrigo de moda.

Artículos de cuero

El mismo enfoque se utilizó en el tratamiento del cuero, especialmente los bolsos, que aunque eran artículos de lujo, se hicieron más versátiles mediante la adición de patrones impresos, colores inusuales y nuevos diseños. En 1968 se lanzó Classic Canvas, una alternativa al cuero; luego, el caucho de color a rayas, beige y negro, se convirtió en los colores clásicos de Fendi.

Ready-to-Wear

En 1977 Fendi introdujo una línea de ready-to-wear, conocida como «vestido 365-a para todos los días del año, para una mujer que quiere que su piel y su bolso combinen con su vestido.» (Villa). En 1978 sacaron una línea de zapatos, producida por Diego Della Valle. En la década de 1970, Fendi también lanzó nuevas líneas artesanales: Giano, Astrología, Pasta y Selleria, todas en edición limitada y numerada.

Empresa familiar

Cuando Adele murió en 1978, cada uno de los cinco hijos de Fendi se hizo cargo de una parte diferente del negocio: Paola estaba principalmente interesada en las pieles; Anna, en artículos de cuero. Franca se encargó de las relaciones con los clientes, Carla coordinó el negocio y Alda fue responsable de las ventas. En la década de 1980, como fue el caso de muchas casas de moda italianas, Fendi experimentó un período de expansión considerable, que implicó la diversificación de productos y, especialmente, la concesión de licencias. Una amplia gama de productos ahora lleva la etiqueta Fendi: suéteres, trajes, jeans, paraguas, relojes, cerámica y decoraciones para el hogar. Se abrieron tiendas y boutiques en todo el mundo. En 1985 Fendi incluso produjo los uniformes para el departamento de policía de Roma. Ese mismo año lanzaron su primer perfume. En 1987 introdujeron la línea Fendissime, concebida por la tercera generación de la familia Fendi: Silvia, Maria Teresa, Federica y Maria Ilaria Fendi. La nueva línea incluía ropa deportiva, pieles y accesorios para compradores más jóvenes. En 1989 abrieron su primera tienda en los Estados Unidos, ubicada en la Quinta Avenida en la ciudad de Nueva York. Al año siguiente introdujeron una línea de perfumes y prendas listas para usar para hombres.

Bolsos de culto

En 1997 comenzaron a hacer una serie de bolsos que rápidamente se convirtieron en objetos de culto. La más famosa es la «Baguette» de Fendi, inspirada en la forma del pan francés, y concebida por Silvia Venturini Fendi. Una pequeña joya minimalista producida en una amplia gama de materiales, desde cuero de caballo hasta perlas, en seiscientas versiones diferentes, fue un éxito extraordinario, elegido por Madonna, Julia Roberts, Naomi Campbell y Gwyneth Paltrow. Una baguette especial llamada Lision se produjo en edición limitada, bordada con un telar del siglo XVIII a una velocidad de solo cinco centímetros por día. La bolsa enrollable, que estaba envuelta en un estuche transparente, le siguió en 1999. La bolsa Ostrik apareció en 2002 y la bolsa Biga, favorecida por Sharon Stone, en 2003.

Core Business

Silvia Venturini Fendi, junto con Karl Lagerfeld, perseguía el Fendi tradición de investigación en pieles. Para su colección de invierno de 2003-2004 lanzaron, entre otras pieles, la «Piel persa al vacío», es decir, una piel puesta en un embalaje de PVC, una piel de zorro cortada en pequeñas rayas y luego ensamblada con pequeñas bandas elásticas y abrigos de visón depilados.

Mientras tanto, se vendieron varias licencias que habían debilitado la imagen de la compañía y Fendi se centró en su negocio principal, el cuero y la piel. The Dark Store es la tienda conceptual de Fendi basada en la realineación de la compañía. Las tiendas oscuras se podían encontrar en París, en la rue François 1er y en las Galeries Lafayette en el boulevard Haussmann, y en Sloane Street en Londres a principios de la década de 2000.

También a principios de la década de 2000 Silvia Venturini Fendi, hija de Anna, estuvo a cargo del departamento de estilo como directora creativa de accesorios y Línea de Hombre.

En 2001, después de considerables maniobras legales asociadas con las fusiones y adquisiciones que caracterizaron el mundo de la moda a principios del siglo XXI, Fendi se convirtió en parte del grupo LVMH, un gigante en el mundo de los artículos de lujo.

Diseño de vestuario

A lo largo de los años, Fendi ha diseñado trajes para cine y teatro y ha trabajado con varios directores, entre ellos Luchino Visconti (Gruppo di Famiglia in un Interno 1975, L’Innocente 1976), Mauro Bolognini (La Dame aux camélias 1980), Franco Zeffirelli (La Traviata 1983), Sergio Leone (C’era una Volta in America 1983), Lina Wertmuller (Scherzo), Marco Ferreri (Futuro di Donna 1984), Dino Risi (Le bon roi dagobert 1984), Liliana Cavani (Interno Berlinés 1985), Francis Ford Coppola (El Padrino III 1999), Martin Scorsese (La Edad de la Inocencia 1993, una película que ganó el Oscar por vestuario, en la que Michelle Pfeiffer llevaba pieles de Fendi diseñadas por la costumista Gabriella Pascucci), y Alan Parker (Evita 1996, protagonizada por Madonna). Royal Tenenbaums de Wes Anderson (2001) presentaba un abrigo de piel usado por Gwyneth Paltrow, que se hizo popular.

Véase también Piel; Karl Lagerfeld; Cuero y gamuza; Curtido de cuero.

Bibliografía

Aragono, Bonizza Giordani, ed. Moda Italia: Creatividad y Tecnología en el Sistema de Moda Italiano. Milán: Editoriale Domus, 1988.

Bianchino, Gloria, ed. La moda Italiana. Milán: Electa, 1987. Laurenzi, Laura. «Cleave.»In Dictionary of fashion 2004. Editado por B. Milan: Baldini y Castoldi, 2003.

Novello, Giuseppe. Cada vez más difícil. Milán: Mondadori, 1957. Villa, Nora. Las Reinas de la moda. Milán: Rizzoli International, 1985.