so you ’ ve got a fancy new camera but have moved ohitse the automatic settings? Meillä on ehdotuksia, joiden avulla kastat varpaasi veteen. Tietenkin, on monia asioita hallita, mutta tässä on viisi keskeistä oppituntia testata oman DSLR ennen kuin menossa matkalle.

Aukkoprioriteetti: anna oikean valon

yksi matkakuvauksen haasteista on hetken vangitseminen. Vaikka jotkut nähtävyydet ovat staattisia (maisema, rakennukset jne.), useimmat ovat ohikiitäviä. Tämän seurauksena monet DSLR-käyttäjät pitävät kameransa täysautomaattisessa (Ohjelmatilassa), joten he voivat vapaasti keskittyä kohtauksen koostumukseen. Valitettavasti Ohjelmatila on harvoin haasteen tasalla. Suosittelen käyttämään aukon prioriteettitilaa.

Tämä on esimerkki matalasta kenttäsyvyydestä, kun aukko on suuri (eli pieni luku: f / 2.8). Keskityttyään naiseen, jolta on poistettu karvat kulmakarvoistaan, lähimpänä kameraa oleva nainen on epätarkka, kuten myös takana oleva mies ja pyörä. (Ho Chi Minh City, Vietnam)

Aukkoprioriteetissa valitset yllättäen aukon – eli. kuinka paljon valoa haluat päästää kuvaan – ja kamera säätää suljinnopeutta oikean valotuksen aikaansaamiseksi. Aivan kuten pupillit laajenevat absorboimaan enemmän valoa yöllä, kun on vaikeampi nähdä tai kompensoida kovaa auringonvaloa pienenemällä, aukon asetus on keinotekoinen tapa tehdä tämä.

tyypillisen Objektiivin aukkoväli on 2,8-22 (tai oikeammin kirjoitettuna f/2,8-f / 22). Mitä pienempi luku, sitä suurempi reikä päästää valoa. Mitä enemmän valoa päästää sisään, sitä lyhyempi on kentän syvyys. Toisin sanoen, jos asetat aukon arvoon f/2.8, voit valita, mikä etäisyys kamerasta on tarkennuksessa (paras lyhyt ”syvyyssyvyys” – efekti löytyy, kun kamera on lähellä kohdetta tarkennuksessa); kun taas jos asetat aukon arvoon f/22, (lähes aina) kaikki kehyksessä on tarkennuksessa (lähellä tai kaukana). Mitä vähemmän valoa päästää sisään, sitä terävämpi yksityiskohta on myös, minkä vuoksi maisemakuvaajat kuten Ansel Adams suosivat aukkoja f/64: n ympärillä. Muotokuvat ihmisistä on kuitenkin parasta tehdä suuremmalla valolla (esim.aukkoluvut f/2.8: n ympärillä), koska tämä hämärtää taustan ja saa henkilön niin sanotusti pulpahtamaan esiin.

nämä kaksi kuvaa ovat koostumukseltaan identtisiä, mutta vasemmalla oleva kuva on otettu aukolla f / 2.8 (linssin suurin reikä) ja oikealla oleva kuva kohdassa f / 22 (pienin reikä). Tällä kuvakoolla niissä näyttää olevan yhtä paljon yksityiskohtia, mutta jos zoomaamme taustalla oleviin rakennuksiin, F/22: ssa (oikealla) otettu kuva on paljon terävämpi.

oikean aukon valitseminen kohteeseensa on joskus kuvataidetta. Alla olevalla ruokakuvalla asetin aukon arvoon f / 4. Jos menin alemmas (esim.f/2.8), kaikki ruoka ei olisi tarkennuksessa; jos menin korkeammalle (esim. f/5.6), en saisi sumennusta reunojen ympärille ja näin ollen kehyksen reunat olisivat häiriötekijä kuvan ”tarkennuksesta”. Tämän efektin käyttö on vakio ihmisten pääkuvissa, koska tausta on luonnollisesti erillään kohteen kasvoista.

(Roti Canai, Kuala Lumpur, Malesia)

kaiken tämän sanottuani oikean aukon valitsemisesta kohteeseensa tulee vähemmän luksusta, kun olet hämärässä. Päivän aikana voit yleensä valita minkä tahansa aukon haluat. Mutta kun olet sisällä – tai on aikainen aamu tai yö – sinun täytyy laskea aukon määrää päästääksesi enemmän valoa sisään. Kun olet valinnut kohteen aukon, tarkista kameran näyttämä valotusnopeus. Sinun on laskettava lukua (esim.F/22: sta F/16: een), jos suljinaika on alle 1/60 sekunnin (ellet käytä kolmijalkaa), koska kätesi ei ole tarpeeksi vakaa välttääksesi sumenemisen tällä nopeudella. Tai vaihtoehtoisesti voit lisätä ISO-asetusta (katso alla). (Vältä salaman käyttöä mahdollisimman paljon.)

aukko on kohdassa f/2.8 (linssin alin), joten nostin ISO: n arvoon 6400 muuten olisi ollut liikettä sumentava (Jamie Oehlersin kvartetti Megan Washington, Melbourne, Australia)

ISO-asetus: get sensitive

digitaaliantureilla on kaksi suurta etua filmikantaan nähden. Ensinnäkin ne ovat paljon herkempiä valolle. Toiseksi anturin herkkyys on säädettävissä jokaisella laukauksella. (Periaatteessa, mitä korkeampi ISO, sitä nopeampi kameran anturi. Pimeässä voit siis lisätä ISO-asetusta ja saada terävämpiä, selkeämpiä kuvia. Katso yllä oleva kuva jazzyhtyeestä.) Filmillä asetit rullasi 36: een ISO (tai ASA) – luokituksella 100 ja olit jumissa sen herkkyyden kanssa, kunnes sait rullan valmiiksi. Se oli hienoa, jos valo ei vaihtunut tai et mennyt sisälle, mutta useimmat meistä haluavat enemmän joustavuutta.

vaikea, jossa sekä pimeät että valoisat alueet ovat yhtä tärkeitä. Valitsin f/10 ja 100 ISO, mutta jouduin tekemään hieman käsittelyä keventää sarakkeet (Ibn Tulun, Kairo, Egypti)

jälleen, useimmat DSLRs on automaattinen ISO, mutta en ole koskaan löytänyt siitä apua. Vaihda manuaaliseen ISO: een. Jos olet ulkona päivällä, yritä pitää ISO mahdollisimman alhaalla (enintään 300). ISO halutaan pitää matalana, koska ISO-arvoa nostettaessa myös kohina kasvaa. Useimmissa järjestelmäkameroissa on nyt ISO-asetukset, jotka ylittävät 10 000 s: n, mutta kuvien laatu putoaa nopeasti pois jokaisen 1 000: n lisäyksen myötä. Jokaisella sensorilla on erilainen signaali-kohina-suhde, joten ennen kuin lähdet matkalle, ota lukuisia kuvia samasta asiasta hämärässä, kasvattaen ISO-arvoa asteittain jokaisella otoksella. Sitten zoomata tuloksia mitata, missä melu tulee hyväksyä sinulle. Kameran rajojen tunteminen hämärässä parantaa signal-to-groan-suhdettasi myöhemmin.

Aperture & focus lock: zero in on the subject

tässä lukitsin aukon / fokuksen vasemmalla puolella oleviin asiakkaisiin. Jos olisin mitannut valotuksen merellä kuvan keskellä, etualalla (asiakkaat ja tuolit) olisi altistunut (tumma) (Gili Trawangan, Lombok, Indonesia)

olen suuri fani auto-focus, mutta jos pääkohde kuvan ei ole keskellä koostumus, niin se ei ole kohdistettu tai oikein alttiina, koska tämä on missä kameran valon mittaus-ja tarkennusruudukko on tyypillisesti sijaitsee (niitä voidaan siirtää, mutta tämä on hidas ja kivulias tehdä jokaisen kuvan). Jos haluat voittaa tämän, tähtää linssin keskiosa pääkohteeseesi ja paina puoliksi suljinta. Kun kohde on keskittynyt, lukitse tämä asetus. (Useimmat DSLRs on painike tähän, mutta jos sinun ei niin se voi olla toiminto-painiketta, että voit määrittää tämän tehtävän. Canonin järjestelmäkameroissa on ”one Shot” – niminen järjestelmä, joka lukitsee tarkennuksen ja valotuksen, kun suljinta painetaan puoliksi.) Nyt voit vapaasti siirtää kehyksesi haluamaasi sommitelmaan ja ottaa kuvasi – älykäs JÄRJESTELMÄKAMERASI muistaa, mihin halusit keskittyä.

lähin kalakori ei ole rungon keskellä, joten ensin keskityin siihen ja sitten muokkasin sommitelman niin, että se on kuvan alareunassa. Kentän matala syvyys saavutetaan f/2.8 (Ho Chi Minh City, Vietnam)

säätämällä valotusta: näe asiat parhaassa valossa

kamera ei aina saa haluamaasi valotusta. Itse asiassa harvoin. Auringonvalolla ja keinovalolla on vaihtelevia hienouksia, ja jokaisella ihmisellä on omat altistusmieltymyksensä. Joten DSLRs mukana altistumisen kompensointi. Valotuksen kompensointi on painike kamerassa (tai – vähemmän saatavilla-sen valikossa), jossa voit vähentää tai lisätä seuraavien kuvien valotusta. Jos et saa parasta valotusta, värit valuvat ja yksityiskohdat katoavat kirkkailta tai tummilta alueilta. Tulet yllättymään, kuinka paljon vain pieni hienosäätö kameran valotuksesta parantaa kuviasi.

esimerkiksi ensimmäinen kuva yllä olevasta rautatieasemasta (Vas.) on otettu tehdasvalotusasetuksilla. Laittaisin aukon f / 6: een.3 ja kamera ajatteli optimaalinen suljinaika olisi 1 / 250 sekuntia. Toisella (oikealla) pienensin valotuksen kompensointia -1.0: lla, mikä muutti suljinnopeuden 1/500 sekunnin tarkkuudella – puolittaen sisään tulevan valon määrän. Ensimmäinen kuva näyttää haalistuneelta, toisessa on rikkaammat värit ja kontrasti sopivampi varsinaiseen alkuillan valoon.

Ammu RAW: ssa: pidä prosessointivaihtoehdot avoinna

DSLRs voi kuvata JPEG-tai TIFF-muodossa, jolloin voit ladata kuvat tietokoneellesi ja käyttää niitä välittömästi. Mutta kun ammut RAW: ssa, joka on perustieto anturista, voit tehdä enemmän käsittelyä myöhemmin. Esimerkiksi, jos Kuva on alle-tai yli-alttiina niin käsittelyohjelma voi parantaa sitä enemmän kuin jos se olisi JPEG. Kaksi parasta kuvankäsittelyohjelmaa aloittelijoille ovat Adoben Lightroom ja Applen Aperture.

tein kaiken mahdollisesti väärin, kun otin tämän kuvan juopuneella amble-kodilla Roomassa. Onneksi lepuutin kameraa barrikadilla, joten sumu on minimaalista. Iso on 100 eikä aukko ole alin, mutta otin sen RAW ’ ssa, jotta voisin palauttaa kuvan hieman (Basilica di Santa Maria Maggiore, Rooma, Italia)

Tämä on sama kuva ilman minkäänlaista käsittelyä

Mark Broadhead on Lonely Planetin kirjastonhoitaja ja yhteiskunnallisten tapahtumien kronikoitsija. Hän vetää viikoittaista Lonely Planet-valokuvauskilpailua.