1950-luvun jälkipuoliskolla turkisvaatteen omistaminen oli monen naisen unelma, mutta 1960-luvulla tapahtuneiden yhteiskunnallisten muutosten jälkeen ja 1970-luvulla turkiksia alettiin pitää vanhanaikaisina ja porvarillisina. Tunnetun taidemaalarin Giuseppe Novellon, ansiokkaan Italian sodanjälkeisen porvariston kuvittajan, kuvitus esittää naisen kahdessa eri elämänvaiheessa. Ensimmäisessä kuvassa hän on nuori ja hoikka ja pukeutuu sovitettuun takkiin. Toisessa hän painotetaan alas vuotta ja tungetaan Suuri Turkki. Kuvatekstissä lukee ”When I first start wanting a fur coat … and when I finally had one” (Novello, s. 32).

Lagerfeld kokeili sisarten johdolla materiaaleja, kuvioita, viimeistelyjä, painoa, rusketusmenetelmiä ja värejä, jotta turkikset nähtäisiin täysin uutena, edistyneen teknisen käsityötaidon tukemana, joka sopisi helpommin lähestyttävän ja puettavan Muodin tarpeeseen. Vuonna 1966 hän pöyristytti muotimaailmaa tuomalla värin sisustuselementiksi: ”Värikäs turkki, joka ei ollut arvokas vaan alkuperäinen” (Aragono, s. 92).

käynnissä olevat kokeilut

yksi Fendi-merkin ominaisuuksista on yhtiön epätavallinen tapa työskennellä perinteisten nahkojen kanssa. Fendin suunnittelijat tekivät jatkuvasti kokeiluja turkiksilla, ja vuonna 1969, kun heidän pret à Porter-mallistonsa otettiin käyttöön, Fendi onnistui yksinomaan artesaanivalmistuksen ohella tuottamaan tuotteen, joka oli tavallisen kuluttajan saatavilla: kauniita turkiksia rajattuun hintaan.

Fendi käytti ”heikkolaatuisina” pidettyjä turkiksia, joita yhtiö sitten muokkasi ja tulkitsi uudelleen, sekä kalliita nahkoja, kuten kettua, kärpästä, minkkiä ja astrahania, joita se muokkasi käyttäen erilaisia viimeistelyjä ja värejä, niin että niitä ei enää pidetty jäykinä ja konservatiivisina vaan muodikkaina päällysvaatteina.

nahkatavarat

samaa lähestymistapaa käytettiin nahan, erityisesti käsilaukkujen, käsittelyssä, vaikka ne olivat ylellisyystavaroita, niistä tehtiin monikäyttöisempiä lisäämällä niihin painokuvioita, epätavallisia värejä ja uusia malleja. Vuonna 1968 lanseerattiin Klassinen Kangas, vaihtoehto nahalle; sitten raidallinen värillinen kumi-beige ja musta-josta tuli Fendin klassikkovärit.

Ready-to-Wear

vuonna 1977 Fendi esitteli valmisvaatemalliston, joka tunnetaan nimellä ”365-a dress for every day of the year, naiselle, joka haluaa turkiksensa ja käsilaukkunsa sopivan mekkoonsa.” (Villa). Vuonna 1978 he toivat markkinoille kenkämalliston, jonka valmisti Diego Della Valle. 1970-luvulla Fendi toi markkinoille myös uusia käsityöläisvalmisteisia linjoja: Giano, Astrologia, Pasta ja Selleria, kaikki rajoitettuna painoksena ja numeroituna.

perheyritys

Adelen kuollessa vuonna 1978 jokainen Fendin viidestä lapsesta otti hoitaakseen eri osan liiketoiminnasta: Paola oli ensisijaisesti kiinnostunut turkiksista, Anna nahkatuotteista. Franca hoiti asiakassuhteet, Carla koordinoi liiketoiminnan ja Alda vastasi myynnistä. Monien italialaisten muotitalojen tapaan Fendi koki 1980-luvulla huomattavaa laajentumista, johon liittyi tuotteiden monipuolistamista ja erityisesti lisensointia. Nykyään Fendi-merkkiin kuului monenlaisia tuotteita: villapaitoja, pukuja, farkkuja, sateenvarjoja, kelloja, keramiikkaa ja kodin koristeita. Myymälöitä ja putiikkeja avattiin ympäri maailmaa. Vuonna 1985 Fendi jopa valmisti univormut Rooman poliisilaitokselle. Samana vuonna he lanseerasivat ensimmäisen hajuvetensä. Vuonna 1987 he esittelivät fendissime-malliston, jonka kehittivät Fendi-suvun kolmas sukupolvi: Silvia, Maria Teresa, Federica ja Maria Ilaria Fendi. Uusi mallisto sisälsi urheiluvaatteita, turkiksia ja asusteita nuoremmille ostajille. Vuonna 1989 he avasivat ensimmäisen myymälänsä Yhdysvalloissa, joka sijaitsee New Yorkin Fifth Avenuella. Seuraavana vuonna esiteltiin miesten parfyymi-ja valmisvaatemallisto.

Kulttikäsilaukut

vuonna 1997 he alkoivat tehdä sarjaa käsilaukkuja, joista tuli nopeasti kulttiesineitä. Tunnetuin on Silvia Venturini Fendin suunnittelema Fendi” Patonki”, joka on saanut vaikutteita ranskanleivän muodosta. Pieni, minimalistinen koru, jota valmistettiin monenlaisista materiaaleista hevosnahasta helmiin, kuudessasadassa eri versiossa, oli poikkeuksellinen menestys, jonka valitsivat Madonna, Julia Roberts, Naomi Campbell ja Gwyneth Paltrow. Erityistä patonkia nimeltä Lision valmistettiin rajoitettu painos, kirjailtu kahdeksastoista-luvulla kangaspuut nopeudella vain viisi senttimetriä päivässä. Läpinäkyvään tapaukseen kietoutunut Rullapussi seurasi vuonna 1999. Ostrik-laukku ilmestyi vuonna 2002 ja Sharon Stonen suosima Biga-laukku vuonna 2003.

ydinliiketoiminta

Silvia Venturini Fendi harjoitti yhdessä Karl Lagerfeldin kanssa Fendin turkistutkimusperinnettä. Talven 2003-2004 mallistoa varten he toivat markkinoille muun muassa” Vacuum Persian Fur ” – turkiksen, joka on pakattu PVC-pakkaukseen, kettuturkiksen, joka on leikattu pieniksi raidoiksi ja koottu sitten uudelleen pienillä kuminauhoilla, ja karvapeitteiset minkkiturkit.

samaan aikaan myytiin useita yhtiön imagoa heikentäneitä lisenssejä ja Fendi keskittyi ydinliiketoimintaansa, nahkaan ja turkiksiin. Dark Store on Fendi concept store, joka perustuu yrityksen uudelleenjärjestelyyn. Pimeitä myymälöitä löytyi Pariisista, rue François 1er-kadulta ja Galeries Lafayettesta boulevard Haussmannilta sekä Lontoon Sloane Streetiltä 2000-luvun alussa.

myös 2000-luvun alussa Silvia Venturini Fendi, Annan tytär, vastasi tyyliosastosta asusteiden ja Man ’ s linen luovana johtajana.

vuonna 2001 muotimaailmaa 2000-luvun alussa leimanneisiin fuusioihin ja yrityskauppoihin liittyvien huomattavien juridisten juonittelujen jälkeen Fendistä tuli osa luksustuotteiden maailman jättiläistä LVMH-konsernia.

Pukusuunnittelu

vuosien varrella Fendi on suunnitellut pukuja sekä elokuviin että teattereihin ja työskennellyt useiden ohjaajien kanssa, kuten Luchino Visconti (Gruppo di Famiglia in un Interno 1975, L ’Innocente 1976), Mauro Bolognini (La Dame aux camélias 1980), Franco Zeffirelli (La Traviata 1983), Sergio Leone (C’ era una Volta in America 1983), Lina Wertmuller (scherzo), Marco Ferreri (futuro di donna 1984), Dino Risi (le bon Roi Dagobert 1984), Liliana Cavani (Interno Berlinese 1985), Francis Ford Coppola (Kummisetä III 1999), Martin Scorsese (viattomuuden aika 1993, Oscarin puvuista voittanut elokuva, jossa Michelle Pfeiffer oli pukeutunut Pukumies Gabriella Pascuccin suunnittelemiin Fendi-turkiksiin, sekä Alan Parker (Evita 1996, pääosassa Madonna). Wes Andersonin Royal Tenenbaums (2001) esitteli Gwyneth Paltrow ’ n käyttämää turkistakkia, josta tuli suosittu.

Katso myös turkis; Karl Lagerfeld; nahka ja Mokka; nahan parkitus.

bibliografia

Aragono, Bonizza Giordani, toim. Moda Italia: Luovuus ja teknologia Italian muoti järjestelmä. Milano: Editoriale Domus, 1988.

Bianchino, Gloria, toim. La moda Italiana. Milano: Electa, 1987.

Laurenzi, Laura. ”Cleave.”Vuonna Dictionary of fashion 2004. Muokattu B. Milan: Baldini and Castoldi, 2003.

Novello, Giuseppe. Yhä vaikeampaa. Milano: Mondadori, 1957.

Villa, Nora. Muodin kuningattaret. Milano: Rizzoli International, 1985.