Fendi este un sinonim al blănii și revoluției, două concepte aparent contradictorii. După ce a acceptat ideea consumului de masă, Fendi a încercat să ofere blănuri femeilor de orice poziție socială, sau aproape așa, demistificând conotațiile de lux care au caracterizat întotdeauna acest tip de îmbrăcăminte.

blana ca modă

povestea începe la colțul Piazza Venezia din Roma în 1925, unde exista un mic butic Fendi și, alături de el, un atelier de blană și piele, deținut de Edoardo și Adele Fendi. Până în anii 1930 au extins considerabil afacerea. Dar adevărații protagoniști ai succesului lui Fendi sunt fiicele lor-Paola (n. 1931), Anna (n. 1933), Franca (n. 1935), Carla (n. 1937) și Alda (n. 1940)-care au făcut eticheta Fendi faimoasă în întreaga lume. Toate cele cinci fiice au început să lucreze în afacerea familiei de la o vârstă fragedă-între Cincisprezece și optsprezece ani-asumându-și responsabilități diferite, după cum era necesar. În 1964 au deschis biroul de pe via Borgognona din Roma, cu o imagine mare a mamei lor, Adele, la intrare. În 1965 au început colaborarea cu Karl Lagerfeld, designerul care, împreună cu surorile Fendi, au ajutat la dezvoltarea unui interes reînnoit pentru blănuri. În acest timp, a fost creat celebrul dublu negru și maro „F”, unul dintre primele logo-uri ale companiei.

schimbări sociale

în a doua jumătate a anilor 1950, dreptul de proprietate asupra unei haine de blană a fost visul multor femei, dar în urma schimbărilor sociale care au avut loc în anii 1960 și anii 1970, blana a ajuns să fie văzută ca fiind de modă veche și burgheză. O ilustrație a cunoscutului pictor Giuseppe Novello, ilustrator remarcabil al burgheziei postbelice din Italia, arată o femeie în două etape diferite ale vieții sale. În prima imagine este tânără și subțire și poartă o haină potrivită. În al doilea rând, ea este ponderată de ani și umplută într-o blană mare. Legenda spune „când am început să vreau o haină de blană … și când am avut în sfârșit una” (Novello, p. 32).

Lagerfeld, sub îndrumarea surorilor, a experimentat materiale, modele, finisaje, greutate, metode de bronzare și culori, astfel încât blănurile să fie văzute ca ceva complet nou, susținut de măiestrie tehnologică avansată, potrivită nevoilor unui public care dorea o modă mai accesibilă și mai Purtabilă. În 1966 a scandalizat lumea modei introducând culoarea ca element de design: „O haină de blană colorată care nu era prețioasă, ci originală” (Aragono, p. 92).

experimentarea continuă

una dintre caracteristicile etichetei Fendi este modul neobișnuit al companiei de a lucra cu piei tradiționale. Designerii Fendi experimentau continuu pe blănuri, iar în 1969, odată cu introducerea liniei lor de îmbrăcăminte pret, pe lângă fabricarea exclusiv artizanală, Fendi a reușit să producă un produs accesibil consumatorului obișnuit: blănuri frumoase la un preț limitat.

Fendi a folosit blănuri considerate a fi de o calitate „slabă”, pe care compania le-a refăcut și reinterpretat apoi, și piei scumpe, cum ar fi vulpea, ermina, nurca și Astrahanul, pe care le-a transformat folosind diferite finisaje și culori, astfel încât acestea nu mai erau văzute ca rigide și conservatoare, ci ca îmbrăcăminte exterioară la modă.

articole din piele

aceeași abordare a fost utilizată în tratamentul pielii, în special Genți de mână, care, deși erau articole de lux, au fost făcute mai versatile prin adăugarea de modele tipărite, culori neobișnuite și modele noi. În 1968 a fost lansată Classic Canvas, o alternativă la piele; apoi cauciuc colorat în dungi-bej și negru-care au devenit culorile clasice ale lui Fendi.

Ready-to-Wear

în 1977 Fendi a introdus o linie de ready-to-wear, cunoscută sub numele de „365-o rochie pentru fiecare zi a anului, pentru o femeie care dorește ca blana și poșeta să se potrivească cu rochia ei.”(Vilă). În 1978 au scos o linie de pantofi, produsă de Diego Della Valle. În anii 1970, Fendi a lansat, de asemenea, noi linii Artizanale: Giano, Astrologia, pastele și Selleria, toate în ediție limitată și numerotate.

afacere de familie

când Adele a murit în 1978, fiecare dintre cei cinci copii Fendi a preluat o altă parte a afacerii: Paola era interesată în primul rând de blănuri; Anna, de articole din piele. Franca s-a ocupat de relațiile cu clienții, Carla a coordonat afacerea, iar Alda a fost responsabilă de vânzări. În anii 1980, așa cum a fost cazul multor case de modă italiene, Fendi a suferit o perioadă de expansiune considerabilă, implicând diversificarea produselor și în special licențierea. O gamă largă de produse purtau acum eticheta Fendi-pulovere, costume, blugi, umbrele, ceasuri, ceramică și decorațiuni de uz casnic. Magazinele și buticurile au fost deschise în întreaga lume. În 1985 Fendi a produs chiar uniformele pentru Departamentul de poliție din Roma. În același an au lansat primul lor parfum. În 1987 au introdus linia Fendissime, concepută de a treia generație a familiei Fendi: Silvia, Maria Teresa, Federica și Maria Ilaria Fendi. Noua linie a inclus Îmbrăcăminte sport, blănuri și accesorii pentru cumpărătorii mai tineri. În 1989 și-au deschis primul magazin în Statele Unite, situat pe Fifth Avenue din New York. În anul următor au introdus un parfum pentru bărbați și o linie de îmbrăcăminte.

Genți de mână Cult

în 1997 au început să facă o serie de genți de mână care au devenit rapid obiecte de cult. Cea mai faimoasă este „bagheta” Fendi, inspirată de forma pâinii franceze și concepută de Silvia Venturini Fendi. O bijuterie mică, minimalistă, produsă într-o gamă largă de materiale, de la piele de cal la perle, în șase sute de versiuni diferite, a fost un succes extraordinar, ales de Madonna, Julia Roberts, Naomi Campbell și Gwyneth Paltrow. O baghetă specială numită Lizion a fost produsă în ediție limitată, brodată cu un război de țesut din secolul al XVIII-lea la viteza de numai cinci centimetri pe zi. Sacul de rulare, care a fost înfășurat într-un caz transparent, a urmat în 1999. Geanta Ostrik a apărut în 2002 și geanta Biga, favorizată de Sharon Stone, în 2003.

activitatea de bază

Silvia Venturini Fendi, împreună cu Karl Lagerfeld, au urmărit tradiția Fendi de cercetare în blănuri. Pentru colecția lor de iarnă 2003-2004 au lansat, printre alte blănuri, „blana persană în vid”, adică o blană pusă într-un ambalaj din PVC, o blană de vulpe tăiată în dungi mici și apoi reasamblată cu benzi mici de cauciuc și paltoane de nurcă depilate.între timp, o serie de licențe care au slăbit imaginea companiei au fost vândute, iar Fendi s-a concentrat pe activitatea sa principală, piele și blană. Magazinul întunecat este magazinul concept Fendi bazat pe realinierea companiei. Magazinele întunecate au putut fi găsite la Paris, pe Rue Fran 1er și în Galeriile Lafayette de pe boulevard Haussmann și pe Sloane Street din Londra la începutul anilor 2000.

De asemenea, la începutul anilor 2000 Silvia Venturini Fendi, fiica Annei, a fost responsabilă de Departamentul de stil în calitate de director creativ al accesoriilor și liniei pentru bărbați.

în 2001, după manevre legale considerabile asociate cu fuziunile și achizițiile care au simbolizat lumea modei la începutul secolului XXI, Fendi a devenit parte a grupului LVMH, un gigant în lumea bunurilor de lux.

design de Costume

de-a lungul anilor, Fendi a proiectat costume atât pentru cinema, cât și pentru teatru și a lucrat cu un număr de regizori, inclusiv Luchino Visconti (Gruppo di Famiglia in un Interno 1975, L ‘innocente 1976), Mauro Bolognini (La Dame aux cam okticlias 1980), Franco Zeffirelli (La Traviata 1983), Sergio Leone (C’ Era Una Volta 1983), Lina Wertmuller (Scherzo), Marco Ferreri (futuro di donna 1984), Dino Risi (le bon roi Dagobert 1984), Liliana Cavani (Interno Berlinese 1985), Francis Ford Coppola (Nașul III 1999), Martin Scorsese (Epoca inocenței 1993, un film care a câștigat Oscarul pentru costume, în care Michelle Pfeiffer purta blănuri Fendi proiectate de costumistul Gabriella Pascucci) și Alan Parker (Evita 1996, cu Madonna). Wes Anderson ‘ s Royal Tenenbaums (2001) a prezentat o haină de blană purtată de Gwyneth Paltrow, care a devenit populară.

vezi și blană; Karl Lagerfeld; piele și piele de căprioară; tăbăcirea pielii.

Bibliografie

Aragono, Bonizza Giordani, ed. Moda Italia: creativitate și tehnologie în sistemul italian de modă. Milano: Editoriale Domus, 1988.

Bianchino, Gloria, ed. La moda Italiana. Milano: Electa, 1987.

Laurenzi, Laura. „Cleave.”În Dicționarul de modă 2004. Editat B. Milan: Baldini și Castoldi, 2003.

Novello, Giuseppe. Din ce în ce mai dificil. Milano: Mondadori, 1957.

Villa, Nora. Reginele modei. Milano: Rizzoli International, 1985.