deci ai o cameră nouă fantezie, dar nu s-au mutat trecut setările automate? Avem câteva sugestii care vă vor ajuta să vă scufundați degetele de la picioare în apă. Desigur, există multe lucruri de stăpânit, dar aici sunt cinci lecții cheie pentru a testa pe DSLR-ul dvs. înainte de a vă îndrepta în călătorie.

Prioritate diafragmă: lăsați lumina potrivită în

una dintre provocările fotografiei de călătorie este captarea momentului. În timp ce unele obiective turistice sunt statice (peisaj, clădiri, etc), Cele mai multe sunt trecătoare. În consecință, o mulțime de utilizatori DSLR își păstrează camerele complet automate (modul Program), astfel încât sunt liberi să se concentreze asupra compoziției scenei. Din păcate, modul Program este rareori la înălțimea provocării. Vă sugerez să utilizați în schimb modul Prioritate diafragmă.

acesta este un exemplu de adâncime mică de câmp atunci când diafragma este mare (adică un număr mic: f / 2.8). După ce s-a concentrat asupra femeii care are părul îndepărtat de pe sprânceană, femeia cea mai apropiată de cameră nu este focalizată, la fel ca bărbatul și bicicleta din spate. (Ho Chi Minh City, Vietnam)

în prioritate diafragma pe care o alegeți, deloc surprinzător, diafragma – adică. câtă lumină doriți să lăsați în fotografie – iar camera reglează viteza obturatorului pentru expunerea corectă. La fel cum pupilele se dilată pentru a absorbi mai multă lumină noaptea, când este mai greu să vezi sau să compensezi lumina soarelui aspră prin micșorarea, setarea diafragmei este un mod artificial de a face acest lucru.

un obiectiv tipic are un interval de deschidere de 2,8 până la 22 (sau, așa cum este scris mai corect, f/2,8 până la f / 22). Cu cât numărul este mai mic, cu atât gaura este mai mare. Și cu cât lăsați mai multă lumină, cu atât adâncimea câmpului este mai scurtă. Adică, dacă setați diafragma la f / 2.8, atunci puteți alege ce distanță de cameră este focalizată (cele mai bune efecte scurte de adâncime de câmp se găsesc atunci când camera este aproape de subiectul focalizat); întrucât, dacă setați diafragma la f/22, atunci (aproape întotdeauna) totul din cadru va fi focalizat (aproape sau departe). Cu cât lăsați mai puțină lumină, cu atât detaliile sunt mai clare, motiv pentru care fotografii de peisaj precum Ansel Adams au preferat deschiderile în jurul f/64. Cu toate acestea, portretele oamenilor sunt realizate cel mai bine cu mai multă lumină (de exemplu, numerele de deschidere în jurul valorii de f/2.8), deoarece acest lucru estompează fundalul, făcând persoana să iasă, ca să spunem așa.

aceste două fotografii sunt identice în compoziție, dar imaginea din stânga a fost făcută cu o deschidere de f/2.8 (cea mai mare gaură a obiectivului) și cea din dreapta la f / 22 (cea mai mică gaură). La această dimensiune a imaginii par să aibă aceeași cantitate de detalii, dar dacă mărim clădirile din fundal, fotografia făcută la f/22 (dreapta) este mult mai clară.

alegerea diafragmei potrivite pentru subiectul tău este uneori o artă frumoasă. Cu imaginea alimentară de mai jos, am setat diafragma la f/4. Dacă aș coborî (de exemplu, f/2.8), atunci nu toată mâncarea ar fi focalizată; dacă aș merge mai sus (de exemplu, f/5.6), atunci nu aș obține neclaritatea în jurul marginilor și, prin urmare, marginile cadrului ar fi o distragere a atenției de la focalizarea imaginii. Utilizarea acestui efect este standard pentru portretele capului oamenilor, deoarece fundalul este separat în mod natural de fața subiectului.

(Roti Canai, Kuala Lumpur, Malaezia)

acestea fiind spuse, alegerea diafragmei potrivite pentru subiectul dvs. devine mai puțin un lux atunci când sunteți în lumină scăzută. În timpul zilei puteți alege, de obicei, orice deschidere doriți. Dar când sunteți înăuntru – sau este dimineața devreme sau noaptea – va trebui să reduceți numărul diafragmei pentru a lăsa mai multă lumină să intre. Deci, după ce ați ales diafragma dorită pentru subiect, verificați viteza obturatorului afișată de cameră. Va trebui să reduceți numărul (de exemplu, de la f/22 la f/16) dacă viteza obturatorului este sub 1/60 de secundă (cu excepția cazului în care utilizați un trepied), deoarece mâna dvs. nu este suficient de stabilă pentru a evita estomparea la această viteză. Sau, alternativ, puteți mări setarea ISO (a se vedea mai jos). (Evitați utilizarea unui bliț cât mai mult posibil.)

diafragma este la f / 2.8 (cea mai mică pentru obiectiv), așa că am crescut ISO la 6400 altfel ar fi existat neclaritate de mișcare (Cvartetul Jamie Oehlers cu Megan Washington, Melbourne, Australia)

setare ISO: fii sensibil

există două mari avantaje ale senzorilor digitali față de stocul de film. În primul rând, ele sunt mult mai sensibile la lumină. În al doilea rând, sensibilitatea senzorului este reglabilă la fiecare fotografie. (Practic, cu cât ISO este mai mare, cu atât senzorul camerei este mai rapid. Deci, în condiții întunecate, puteți crește setarea ISO și puteți obține imagini mai clare și mai clare. Vezi imaginea de mai sus a unei trupe de jazz.) Cu film, ați introdus rola dvs. de 36 cu un rating ISO (sau ASA) de 100 și ați rămas cu acea sensibilitate până când ați terminat rola. A fost bine dacă lumina nu s-a schimbat sau nu ai intrat înăuntru, dar majoritatea dintre noi vrem mai multă flexibilitate.

una dificilă, cu zone întunecate și luminoase de aceeași importanță. Am optat pentru F / 10 și 100 ISO, dar a trebuit să fac un pic de procesare pentru a ușura coloanele (Ibn Tulun, Cairo, Egipt)

Din nou, majoritatea DSLR-urilor au ISO automat, dar nu mi s-a părut niciodată util. Treceți-l la ISO manual. Dacă sunteți afară în timpul zilei, încercați să mențineți ISO cât mai scăzut posibil (nu mai mult de 300). Doriți să mențineți ISO scăzut, deoarece atunci când creșteți ISO, zgomotul crește și el. Majoritatea DSLR-urilor au acum setări ISO care depășesc 10.000 s, dar calitatea imaginilor scade rapid cu fiecare creștere de 1000. Fiecare senzor are un raport semnal-zgomot diferit, așa că, înainte de a pleca în călătorie, faceți numeroase imagini cu același lucru la lumină scăzută, mărind treptat ISO cu fiecare fotografie. Apoi măriți rezultatele pentru a măsura unde zgomotul devine inacceptabil pentru dvs. Cunoașterea limitelor camerei dvs. la lumină scăzută vă va îmbunătăți raportul semnal-Geamăt mai târziu.

Aperture& focus lock: zero pe subiect

aici am blocat diafragma / focalizarea pe clienții din stânga. Dacă aș fi măsurat expunerea pe mare în centrul imaginii, atunci prim-planul (clienții și scaunele) ar fi fost expus (întunecat) (Gili Trawangan, Lombok, Indonezia)

sunt un mare fan al focalizării automate, dar dacă subiectul principal al imaginii dvs. nu se află în centrul compoziției dvs., atunci nu va fi focalizat sau expus corect, deoarece aici se află de obicei grila de măsurare și focalizare a luminii camerei (pot fi mutate, dar acest lucru este lent și dureros de făcut pentru fiecare fotografie). Pentru a depăși acest lucru, îndreptați centrul obiectivului spre subiectul principal și apăsați pe jumătate declanșatorul. Odată ce subiectul este focalizat, blocați această setare. (Majoritatea DSLR-urilor au un buton pentru acest lucru, dar dacă al tău nu, atunci poate avea un buton funcțional căruia îi poți atribui această sarcină. DSLR-urile Canon au un sistem numit ‘One Shot’ care blochează focalizarea și expunerea atunci când declanșatorul este apăsat pe jumătate.) Acum sunteți liber să vă mutați cadrul în compoziția dorită și să vă fotografiați – DSLR-ul dvs. inteligent își va aminti unde ați vrut să vă concentrați.

cel mai apropiat coș de pește nu se află în centrul cadrului, așa că m-am concentrat mai întâi pe el, apoi am reformulat compoziția astfel încât să fie în partea de jos a imaginii. Adâncimea superficială a câmpului este realizată cu f / 2.8 (Ho Chi Minh City, Vietnam)

reglarea expunerii: vedeți lucrurile în cea mai bună lumină

camera nu obține întotdeauna expunerea dorită. De fapt, rareori o face. Lumina soarelui și lumina artificială au subtilități diferite și fiecare persoană va avea propriile preferințe de expunere. Deci DSLR-urile vin cu compensarea expunerii. Compensarea expunerii este un buton de pe camera dvs. (sau-mai puțin accesibil-din meniul său) în care reduceți sau creșteți expunerea următoarelor fotografii. Dacă nu obțineți cea mai bună expunere, atunci culorile vor fi drenate și detaliile vor fi pierdute în zonele luminoase sau întunecate. Veți fi surprins de cât de mult doar o mică modificare a expunerii camerei vă va îmbunătăți imaginile.

de exemplu, prima fotografie a Gării de mai sus (stânga) este făcută cu setările de expunere din fabrică. Aș seta diafragma la f / 6.3 și camera a crezut că viteza optimă a obturatorului ar fi 1 / 250th de secundă. Pentru al doilea (din dreapta) am redus compensarea expunerii cu -1,0, ceea ce a schimbat viteza obturatorului la 1/500 dintr – o secundă-reducând la jumătate cantitatea de lumină care intră. Prima fotografie pare decolorată; a doua are culori mai bogate și contrast mai adecvat luminii reale de seară.

fotografiați în RAW: păstrați opțiunile de procesare deschise

DSLR-urile pot filma în JPEG sau TIFF, ceea ce vă permite să descărcați imaginile pe computer și să le utilizați imediat. Dar când fotografiați în RAW, care sunt cele mai de bază date de la senzor, puteți face mai multe prelucrări mai târziu. De exemplu, dacă imaginea este sub sau supraexpusă, atunci programul dvs. de procesare o va putea îmbunătăți mai mult decât dacă ar fi JPEG. Două dintre cele mai bune programe de procesare a imaginilor pentru începători sunt Lightroom de Adobe și Aperture de Apple.

am făcut totul posibil greșit când am luat această fotografie pe un amble beat acasă în Roma. Din fericire, am fost de odihnă aparatul de fotografiat pe o baricadă, astfel încât nu există neclaritate minimă. ISO este 100 și diafragma nu este cea mai mică, dar am luat-o în RAW pentru a putea recupera oarecum imaginea (Basilica di Santa Maria Maggiore, Roma, Italia)

aceasta este aceeași imagine fără nicio prelucrare

Mark Broadhead este bibliotecarul și cronicarul evenimentelor sociale din Lonely Planet. Conduce competiția săptămânală de fotografie Lonely Planet.