Los viñedos de la región de Valpolicella comienzan a las afueras de la ciudad de Verona y se extienden en dos direcciones desde la romántica casa de Romeo y Julieta: al oeste hacia el lago de Garda, en el corazón histórico de este vino muy tradicional, y al este, donde los enólogos más jóvenes y modernos están dejando su huella. La región produce solo vinos tintos, y aunque su reputación sufrió en el pasado como el tipo de vino barato que pedirías en una pizzería, hoy en día produce algunos de los mejores vinos de Italia. La mayoría de los enólogos están abiertos para degustaciones, y muchos también están abriendo B& Bs. La abundante cocina de la región del Véneto combina perfectamente con una ligera valpolicella classico o una potente botella de amarone, y hay un montón de osterie rústica y agriturismi de gestión familiar para elegir. Verona también se está preparando para una de las exposiciones de vino anuales más importantes del mundo, Vinitaly (7-10 de abril), donde más de 4.000 productores intentarán impresionar a los visitantes a través de degustaciones, talleres y concursos.
ENÓLOGOS A VISITAR
Le Bignele
La familia Aldrighetti ha estado cuidando sus vides en las colinas sobre el pueblo de Marano desde 1818 y este es el lugar perfecto para comenzar a comprender valpolicella. La uva clave para crear el carácter del vino es la intensa corvina, que solo se cultiva en esta región, que se combina con cantidades más pequeñas de otras variedades locales, como molinara, rondinella y corvinone. El resultado es un vino que satisface todos los gustos y presupuestos. Este es un viñedo pequeño de nueve hectáreas, más rústico que sofisticado, pero sus añadas tienen una relación calidad-precio excepcional. La valpolicella classico 2008 es joven, fresca, fácil de beber y tiene un precio de 5 €; un elegante ripasso 2003, cuyo orujo de uva ha sido macerado para agregar cuerpo, ofrece una excelente calidad por 7-10€, mientras que un amarone 2007 cuesta 16€, la mitad de lo que pagará en muchas bodegas. El Amarone es un vino único: las uvas se secan primero durante tres o cuatro meses (proceso passito) antes de comenzar la fermentación, y luego se envejecen principalmente en roble durante un mínimo de tres años. Se clasifica como uno de los mejores vinos tintos italianos, aunque el alto contenido de alcohol, que puede llegar a un embriagador 17%, puede llevar un poco de tiempo acostumbrarse. Cada degustación aquí termina con recioto, un delicioso vino dulce de postre que es el maridaje perfecto para un pastel de chocolate pegajoso.Via Bignele 4, Frazione Valgatara, Marano di Valpolicella, +39 045 7755061, lebignele.it
Tezza
La finca de 25 hectáreas de la familia Tezza se encuentra a las afueras del corazón histórico de Valpolicella, en el microclima protegido del valle de Valpantena. Su cantina es una intrigante mezcla de lo moderno y lo tradicional, con antiguas cisternas de cemento junto a relucientes cubas de acero y barriles de roble gigantes. Algunas de las vides se plantan en el método clásico de pérgola, donde las uvas cuelgan altas, protegidas del sol y la humedad, mientras que el resto se han convertido al sistema de guyot francés mucho más bajo, que es equivalente a herejía para los viticultores antiguos. Los tres hermanos Tezza comenzaron su bodega en 1965, y ahora está dirigida por sus tres hijos, Flavio, Vanio y Federico. Vanio dice: «Estamos en contra de la tendencia actual de un dolce valpolicella y amarone, que muchos enólogos parecen pensar que el mercado quiere, y preferimos producir vinos a nuestros propios principios, con un montón de taninos para envejecer bien y más secos.»No te pierdas su intensa Valpolicella Superiore Ripasso de 2009 a 9€, y el amarone de 2003, a 30€, vale la pena chapotear.Stradella Maioli, Valpantena ,+ 39 045 550267, tezzawines.it
Massimago
Se necesita más que un navegador para encontrar esta finca, rodeada de un espeso bosque. Una visita aquí es como un soplo de aire fresco, ya que la joven viticultora, Camilla Rossi Chauvenet, que asumió el cargo en 2003 cuando tenía 20 años, está decidida a romper el molde de los vinos tradicionales de Valpolicella y ofrecer algo moderno e innovador. Se concentra en una gama limitada, sin ripasso ni recioto, e incluso el amarone es fresco, no abrumador, y hay experimentos sorprendentes, incluidas variedades rosadas y espumosas. «Esta no es una bodega anticuada: no estamos tratando de copiar los vinos de nuestro nonno», dice Camilla. Los clientes pueden crear su propia etiqueta personalizada, y Massimago encarga una pieza de música clásica para cada vino, con la idea de que escuche la música (descargable desde su sitio web) mientras bebe. El wine relais del hotel, un fabuloso y lujoso B&B de cuatro habitaciones, no es un robo a 125 €la noche, sino que viene con una tentadora piscina con vistas al viñedo, además de spa, hammam y sauna.Via Giare 21, Mezzane di Sotto ,+ 39 045 8880143, massimago.com
Valentina Cubi
Valentina Cubi es otra de las enólogas innovadoras que simbolizan la nueva generación en Valpolicella, pero al llegar a una degustación en su bodega de vanguardia, prepárese para conocer a una viticultora dinámica que se parece más a la tía favorita de todos. Su viñedo de ocho hectáreas está certificado como orgánico-todavía una rareza en Italia-y está comenzando a usar principios biodinámicos, produciendo Sin Cero, una excelente valpolicella experimental «natural», que no contiene sulfitos en absoluto. Los primeros vinos de Valentina solo salieron al mercado en 2005, cuando se retiró de la enseñanza en una escuela local («Si tan solo fuera 30 años más joven», dice), pero ya ha ganado el reconocimiento de la crítica por sus vinos sencillos y directos, reflejando su filosofía de que «la valpolicella real no tiene que tener pretensiones, y debe ser ligera, fácil de beber, incluso acompañada de un plato de salami». Los precios comienzan competitivamente en 7€, y este es uno de los pocos lugares donde se pueden comprar añadas más antiguas de amarone, todas al mismo precio, mientras que la mayoría de los enólogos suben el precio por cada año adicional. Está abierto al público, pero llame antes.Località Casterna 60, +39 045 7701806, valentinacubi.it
OSTERIE Y ENOTECHE
Osteria Numero Uno
Este es uno de esos osterie anticuados que todos sueñan con descubrir. Deliciosos aromas salen de la cocina mientras entras. El bar de madera está repleto de viticultores que toman una copa, ya sea vestidos con un mono de trabajo o causando una buena impresión en los clientes potenciales durante el almuerzo. Puede probar una copa de vino de la casa de 2€, una valpolicella clásica rústica de un pueblo local, que el propietario compra en garrafas en lugar de en botella, o un amarone refinado por 5€, hecho por Allegrini o Bertani, dos de los mejores productores de Valpolicella, cuyas bodegas están cerca. La comida es la cocina tradicional veronesa, porciones sencillas y abundantes, baratas y totalmente deliciosas, carrilladas de ternera cocidas en amarone con polenta cremosa, ñoquis de calabaza cubiertos de ricota ahumada y cerdo picado, y la famosa pastissada de caval, un rico guiso de carne de caballo cocinado a fuego lento, que casi se está poniendo de moda ahora después del escándalo de la carne de res contaminada.Via Garibaldi Giuseppe, Sant’Ambrogio di Valpolicella ,+ 39 045 7701375, osterianumero1.com
Antica Osteria Le Piere
La calle principal del pueblo vinícola de Mizzole está dominada por la severa mansión de piedra que desde 1700 ha albergado Osteria Le Piere. El propietario, Maurizio Poerio, es un chef autodidacta y totalmente apasionado por el vino. Mientras que el menú se adhiere fielmente a los platos locales, también introduce especialidades de temporada: espárragos, calabaza, caza silvestre. La carta de vinos se extiende a unas impresionantes 250 botellas y Mario jura: «Abriré cualquiera de ellas para servirlas por copa, y si la botella no está terminada, la serviremos más tarde en el bar». Comience con el affettati de jamón curado ahumado, salami y lardo (casi 100% de grasa de cerdo e irresistible, siempre y cuando ignore el colesterol y las calorías). Hay media docena de pastas diferentes, pero también sabrosas sopas caseras, como castañas y champiñones porcini, luego especialidades diarias, como maialino con miele, tierno cochinillo asado en miel. Los tres platos cuestan 15€, y al salir del acogedor comedor, verá que Maurizio ha terminado en la cocina y está sosteniendo la cancha, blandiendo una botella de valpolicella ripasso, con un grupo de clientes habituales canosos.Via Nicolini 43, Mizzole, +39 045 8841030
VINEYARD AGRITURISMI
Agriturismo San Mattia
Por encima de la ciudad de Verona, con impresionantes vistas, San Mattia es como ningún otro agriturismo en la región de Valpolicella. No es solo un viñedo, sino una granja en funcionamiento con pollos, patos y caballos, olivares, verduras y árboles frutales. El entusiasta propietario de 26 años, Giovanni Ederle, se hizo cargo del vasto invernadero de su familia y lo transformó radicalmente en un B&B de 14 habitaciones, con un comedor de planta abierta, un salón y una zona de juegos, y un salón tranquilo para degustar sus vinos. Siempre que es posible, aquí se prepara todo, incluidos los huevos recién puestos en el desayuno, y el chef creativo propone un menú de cinco platos de 25 €que muestra su cocina a fuego lento y sellada al vacío, que incluso incluye platos vegetarianos. Pero la gran pasión de Giovanni es valpolicella, que comenzó con una primera cosecha en 2008 de lo que admite que era un «vino de garaje» y ahora es supervisada por la talentosa enóloga Silvia Baratella. Los vinos son frescos y sin complicaciones, a partir de 8,50 €la botella, hasta su escaparate amarone 2009 a 40€.Via Santa Giuliana 2, Verona, +39 045 913797, agriturismosanmattia.ella, se duplica a partir de 85€, B&B
Relais Antica Corte Al Molino
A pesar de su gran nombre, este agriturismo de seis habitaciones es en realidad una granja rústica, rodeada de viñedos y olivares. Las habitaciones son cómodas, pero vale la pena pagar 100 €por noche por sus apartamentos mucho más espaciosos, que cuentan con una cocina totalmente equipada. Los huéspedes también tienen a su disposición un mirador con sombra y vistas a las colinas de Valpolicella, perfecto para hacer picnics o degustar los vinos de los hermanos Mazzi. Pero el agriturismo es solo una parte de lo que los dos propietarios, Stefano y Antonio, ofrecen a los huéspedes. A diez minutos a pie se encuentra su cantina y trattoria familiar, abierta con reserva previa de jueves a domingo, y ubicada en una mansión laberíntica con un molino de agua del siglo XVI. La comida es deliciosa, con una enorme comida de cuatro platos a un precio de 26€, que incluye un risotto tradicional all’amarone, cocinado en este tinto intenso, mientras que por 45 €puede degustar un vino diferente de la producción de los hermanos con cada plato. Prueba su delicioso recioto dulce, oscuro como la tinta de calamar, y seguramente terminarás comprando una botella.
• Sanperetto di Negar, +39 045 7502072, robertomazzi.ella, se duplica a partir de 85€, B&B
ESPECIALIDADES REGIONALES
Corrado Benedetti
La delicatessen de Corrado Benedetti es un emporio único para todos los productos regionales imaginables: salumi, prosciutti y formaggi de la más alta calidad, pero también verduras en escabeche, mostarda afrutada (un condimento italiano) y arroz y lentejas cultivados localmente. Corrado rastrea apasionadamente a los mejores productores de queso, salchichas y agricultores de la región, y su talento es como afín creativo: tome su jamón coppa, marinado en un vino ripasso de valpolicella y panceta ahumada envuelta en fragantes hierbas de montaña. El lugar no es fácil de encontrar, al final de un camino que zigzaguea entre viñedos, en lo alto de espesos bosques hacia la frontera entre las regiones de Véneto y Trentino. La tienda es mitad sala de exposición, mitad bar / sala de degustación, donde por 12 €se le sirve una tentadora selección de sus mejores productos junto con una copa de valpolicella. Corrado también dirige Bosco Allegro, una gran iniciativa de picnic de abril a octubre, que vende costillas marinadas, listas para asar en las barbacoas públicas detrás de la tienda de delicatessen en el borde del bosque.Via Croce dello Schioppo, Sant’Anna d’Alfredo, +39 045 7545186, corradobenedetti.it
Frantoio Salvagno
El Frantoio Salvagno está a solo 10 km de Verona, al pie de colinas cubiertas de vid, pero aquí se vende aceite de oliva y no vino. Las aceitunas son una parte tan importante de la cultura Valpolicella como las uvas, pero aunque cada enólogo tiene arboledas, pocos realmente hacen su propio aceite, prefiriendo acudir a profesionales como la familia Salvagno, cuyo molino ha estado prensando aceitunas desde 1923. Entre en el frantoio (molino de aceitunas) y la maquinaria original de 90 años de antigüedad aún se encuentra en la entrada. No es solo para mostrar, ya que todavía es utilizado por los cultivadores locales que solo tienen unos pocos olivos y, por lo tanto, reservan un espacio de una hora para hacer su propio aceite. En la parte trasera, sin embargo, hay maquinaria moderna futurista, que produce 250.000 litros al año. Giovanni Salvagno, la tercera generación que dirige el negocio, todavía supervisa todo, hábilmente asistido por sus hijas, Francesca y Cristina, y su juguetón labrador, acertadamente llamado Oliva.Contrada Gazzego 1, Nesente Valpantena, +39 045 526046, oliosalvagno.it
Essentials
Para obtener más información, consulte consorziovalpolicella.it and valpolicellaweb.it. Verona airport is served by easyJet, Monarch and British Airways. Car hire was provided by carrentals.co.uk and costs approx £123 for one week in Verona.
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