La mujer en el tren de la mañana desde la estación de Osaka hizo un trabajo rápido de una tortilla grande rellena de fideos, y justo cuando estaba pensando que era un desayuno sustancial para una persona lejos de ser sustancial, salió con los palillos chinos de nuevo mientras preparaba una generosa caja de bento, sus nueve compartimentos llenos de arroz, pescado, verduras y trozos y bobs encurtidos.
Pero eso es Osakans para ti: apetitos prodigiosos para la comida y, en marcado contraste con los tokiotas, también para beber y divertirse en general. Tienes que amar una ciudad que tiene una palabra para «burlarse hasta caer». Kuidaore significa literalmente «comer para arruinar» (no se especifica si eso es financiero o físico).
Para alimentar esos apetitos, las oportunidades para comer en el centro de Osaka son muchas, muy variadas y, para aquellos con solo un japonés muy básico, desconcertantes. Así que le pedimos a Ayako» Aya » Kiyono, una guía turística nacida en Osaka cuyo pasatiempo son los restaurantes, que nos llevara a una salida nocturna.
Dotonbori es la calle de comida de la ciudad, hogar de, entre otros, muchos restaurantes de mariscos (los osakans se vuelven locos por el cangrejo y tres restaurantes de mariscos ahora tienen cangrejos mecánicos afuera). Pero era tarde en primavera y el cangrejo está en su mejor momento en invierno, dijo Aya. De todos modos, nos gustaba la comida callejera sucia, no la comida gourmet. ¿Y ramen? ¿No es eso una cosa?
Oh, sí, dijo Aya, y los mejores son tonkotsu (caldo de huesos de cerdo) ramen de Kinryu: vea las tiendas con dragones afuera, cuatro ramas en Dotonbori. Pero el ramen es para el final de la noche, cuando tienes una última curva que llenar antes de irte a casa. Hice una nota mental para encajar.
fue para el takoyaki, las bolas de pulpo que los Osakans comen a cualquier hora del día, pero particularmente como refrigerios por la tarde. Los puestos en Dotonbori tienen líneas de producción de takoyaki lisas: la masa se vierte en una sartén de hierro fundido con agujeros circulares, luego trozos de pulpo picado, trozos de tempura para crujir, jengibre y cebolleta. Un joven de aspecto aburrido usó un palo de cóctel para hacer girar la masa en bolas. Estos se rociaban con mayonesa y salsa takoyaki, y se espolvoreaban con copos de bonito que bailaban al calor.
Tienes que ponértelos en la boca enteros, de lo contrario el calamar dentro chorreará por todas partes. Estaban deliciosas, creo, demasiado calientes para saborearlas correctamente. Los osakans también parecen tener bocas de asbesto. Comimos nuestro takoyaki fuera del club de comedia Kadoza. Los osakans son conocidos por su humor irreverente, y muchos de los mejores comediantes de Japón son de aquí. Los tokiotas los llamarían groseros; Osaka dice que la capital es simplemente tensa. (La barrera del idioma no tiene por qué impedirte aprovechar al máximo la capital de la comedia de Japón: hay English standup a pocos pasos de Dotonbori todos los fines de semana en el ROR comedy club, que también alberga Magic Lab, un espectáculo de magia de comedia bilingüe los domingos por la noche.)
A continuación, okonomiyaki, a veces llamado pizza japonesa, aunque es más como una tortita con frittata: masa de caldo de pescado frita con col rallada hasta que se dore, y servida con cerdo cocido y salsa espesa, marrón, salada y ligeramente dulce por encima. Rico.
Warai (1-5-6 Dotonbori) es el okonomiyaki de Aya, sin colas secretas, mejor comida. Probamos una versión original más kyotenyaki, con frijoles, y waraiyaki, con fideos. Los trajeron parcialmente cocidos para terminar en el plato caliente (teppan) en el centro de la mesa. Se horrorizarían en Tokio, pero los osakans simplemente cavan, comiéndolos con una espátula directamente del teppan. Un lado de «pepino adictivo», aplastado en aderezo de sésamo con ajo, estuvo a la altura de su nombre, y todo el lote fue muy bien con cerveza local Asahi y chuhai (licor de shochu de batata con soda y jugo de frutas).
En el estado de ánimo ahora, nos tambaleamos hacia una izakaya cercana. La respuesta de Japón a un pub, estos son lugares informales donde vas a hablar sin sentido (y fumar, por casualidad), pero todos también «beben comida» que sería una pena ser demasiado bizcocho para apreciar. En Rikimaruchaya, (1-5-6 Namba), empapamos jarras de sake calientes y frías con bocadillos súper sabrosos: sashimi de vieiras y caballa de primavera; aguacate a la parrilla; y champiñones enoki con salsa ponzu y daikon rallado. Los platos pequeños cuestan desde ¥300 (poco más de £2); ¡es mejor que una bolsa de nueces!
Dotonbori era comida divertida, pero queríamos probar una comida más cotidiana, y al día siguiente lo obtuvimos en Shinsekai. Este distrito de poca altura, de clase trabajadora, da un vistazo a la vieja Osaka, lejos de las relucientes torres, y tiene una reputación ligeramente dudosa, que casi se siente refrescante en un Japón limpio y ultra seguro.
Aquí, el británico Ben Daggers ha creado Cycle Osaka, ofreciendo recorridos en bicicleta para grupos pequeños, que incluyen uno. «Tenemos casas pequeñas pero rábanos muy grandes», dijo en nuestra primera parada, un café de desayuno tradicional que sirve guiso de oden, básicamente. Daikon cocido a fuego lento en caldo se desmoronaba suave y sabroso con copos de bonito. Más desafiante fue el tendón de ternera cocido a fuego lento doteyaki. Aunque no todo el mundo estaba convencido, me gustó su textura de vino, levantada por la mezcla de siete especias en la parte superior: chile, algas marinas, sésamo blanco y negro, pimienta sansho, cáscara de naranja tostada y jengibre.
Osaka es el hogar de la comunidad coreana más grande de Japón, y ofrece más especias bienvenidas en esta tierra de sabores sutiles. En los callejones del mercado de Korea Town (alrededor de la estación Tsuruhashi) nos deleitamos con jeon, tortitas coreanas masticables, brillantes con kimchi, cebolletas o gambas, y kimbap, rollos de arroz coreanos.
La comida japonesa tiene que ver tanto con la textura como con el sabor: jaleas, calabacines, algas wibbly. Y una textura que a todo el mundo le encanta es el mochi, arroz ultra pegajoso cocinado y machacado en pasta: los occidentales lo han comparado con el Blu-Tak o pasta de papel tapiz. Viene envuelto en pasta de frijoles rojos dulces, o a la parrilla, o condimentado con té verde, y pocas celebraciones están completas sin él, aunque es un peligro de asfixia. Una de sus formas más deliciosas es «strawberry big happiness» del pastelero Shinonome do, en la calle comercial Karahori. Una fresa fresca recubierta de pasta de frijoles rojos dulces y una capa de mochi, también se ve muy grosera: como un pequeño pecho blanco con un pezón rosado.
De vuelta cerca de nuestro punto de partida, en un café llamado Yamatoya, nos metimos en el sushi clásico, con toro (atún graso), aburi (salmón chamuscado) y unagi (anguila). Ben nos mostró cómo girarlo de lado con palillos, luego hacia arriba, para que solo la capa de pescado vaya a la salsa de soja. Era súper fresco y delicioso, pero puedes conseguir sushi en todo el mundo. Yamatoya, sin embargo, está vinculada por una escotilla a un proveedor de una golosina inventada aquí en Shinsekai a finales de la década de 1920. El Kushikatsu es básicamente cosas fritas empanizadas en palos, la comida perfecta para los residentes trabajadores. El pollo, la carne de res, los mariscos o las verduras cuestan desde poco más de £1 por palito, con salsa ponzu citrussy para sumergirlo. ¡Entra!
Justo cuando sentimos que el banquete había llegado a su apogeo, Ben desveló el postre: un Oreo kushikatsu. Sí, una de esas galletas de chocolate recubiertas de pan rallado y fritas. Tanto yo como una quinceañera estadounidense en la gira dijimos que estaríamos intrigados por probar un poco, pero no podríamos manejar uno completo. Ben sonrió. Y, por supuesto, una vez que mordimos a través de la miga crujiente en la grasa de chocolate derretida Well bueno, no hubo parada.
En Tokio, la gente dice que se gasta todo su dinero en zapatos; en Kioto es un buen kimono; pero en Osaka es comida. Sé cuál prefiero. Ahora, en cuanto a esos ramen
Y cuando ya has tenido suficiente de la vida en la ciudad
Una estancia en Osaka se puede combinar fácilmente con viajes nocturnos que muestran aspectos muy diferentes de la vida japonesa, ya sean espirituales o sensuales.
El monte Koya, o Koyasan, a 85 km al sur de la ciudad, es el centro de la secta budista Shingon, con más de 100 templos en una pequeña ciudad en la cima de una montaña, 52 de los cuales ofrecen shukubo o habitaciones para huéspedes (dobles desde £120 la noche en pensión completa). Se llega en tren y funicular a través de espectaculares montañas boscosas y está muy bien configurado para los turistas, con ayudantes que dirigen a los visitantes al autobús correcto para sus alojamientos. La tranquila ciudad se parece un poco a Oxford o Cambridge, excepto que en lugar de antiguas universidades, las calles están salpicadas de complejos de templos y los monjes se agachan en sandalias de geta de madera. Sin embargo, no hay privaciones: las habitaciones con baño privado tienen wifi y comedor en la habitación, con desayuno y cena veganos bellamente presentados. Los edificios antiguos son encantadores y los huéspedes pueden unirse a la meditación nocturna, 6.oraciones a las 30 de la mañana y un dramático servicio de bomberos a las 7 de la mañana. Cada noche, un monje conduce una visita al cementerio de Okunin, el más sagrado de Shingon, que es atmosférico, pacífico y no espeluznante en absoluto.
En la costa norte, a 165 km de Osaka y a la que se llega en tren directo, Kinosaki Onen es una ciudad dedicada a los placeres físicos, en lugar de espirituales, con siete aguas termales, todas con baños construidos especialmente. Todo es muy japonés: sabíamos que nuestro ryokan (posada tradicional) se llamaba Nishimuraya, pero tuvimos que encontrarlo memorizando los caracteres kanji, ya que el nombre no estaba escrito en escritura romana. Pasear en albornoz (yukata) y zapatillas te haría sentir como un paciente en cualquier otro lugar, pero aquí casi todo el mundo en las calles está vestido, mientras se bañan de un manantial a otro. La mayoría de los occidentales probablemente se sientan lo suficientemente limpios después de un par de visitas al baño, los ryokans te dan un código de barras para la entrada gratuita, lo que significa fregar a fondo antes de entrar en el agua caliente y revolcarse desnudo con tus compañeros de baño (segregados por género), pero es una visión fascinante de lo que les encanta a los japoneses.
Las cenas Kaiseki son otra experiencia ryokan: platos múltiples, exquisitos e individuales y un billete de aproximadamente £35 por cabeza. Losensens simplifican maravillosamente un breve descanso: proporcionan todo el atuendo, por lo que no hay que decidir qué empacar, poco después no hay ropa para lavar.
• El viaje fue proporcionado por Inside Japan Tours, cuyo viaje de cultura y comida de Osaka, Koyasan y Kinosaki de 10 noches cuesta desde £1,757, incluido B&B, boletos de tren y actividades, pero no vuelos. La Aventura Gastronómica autoguiada de 13 noches de la compañía cuesta desde £2,430 pp, excluyendo vuelos. El alojamiento en Kinosaki fue proporcionado por Nishimuraya Onen.
British Airways is launching a direct flight from Heathrow and Osaka on 31 March 2019, from £599 return
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