Les vignobles de la région de Valpolicella commencent juste à l’extérieur de la ville de Vérone et s’étendent dans deux directions depuis la maison romantique de Roméo et Juliette: à l’ouest vers le lac de Garde, au cœur historique de ce vin très traditionnel, et à l’est, où des vignerons plus jeunes et plus modernes font leur marque. La région ne produit que des vins rouges, et bien que sa réputation ait souffert dans le passé comme le genre de vin bon marché que vous commanderiez dans une pizzeria, elle produit aujourd’hui certains des meilleurs vins d’Italie. La plupart des vignerons sont ouverts aux dégustations, et beaucoup ouvrent aussi B&Bs. La cuisine copieuse de la région de Vénétie se marie parfaitement avec une valpolicella classico légère ou une puissante bouteille d’amarone, et il y a beaucoup d’osteries rustiques et de fermes familiales parmi lesquelles choisir. Vérone se prépare également à l’une des plus importantes expositions annuelles de vin au monde, Vinitaly (7-10 avril), où plus de 4 000 producteurs tenteront d’impressionner les visiteurs à travers des dégustations, des ateliers et des concours.
VISITE DES VIGNERONS
Le Bignele
La famille Aldrighetti cultive ses vignes dans les collines au-dessus du village de Marano depuis 1818 et c’est l’endroit idéal pour commencer à comprendre valpolicella. Le cépage clé pour créer le caractère du vin est l’intense corvina, cultivé uniquement dans cette région, qui est combiné avec de plus petites quantités d’autres variétés locales, telles que le molinara, le rondinella et le corvinone. Le résultat est un vin qui répond à tous les goûts et à tous les budgets. C’est un petit vignoble de neuf hectares, plus rustique que sophistiqué, mais ses millésimes sont d’un rapport qualité-prix exceptionnel. Le valpolicella classico 2008 est jeune, frais, facile à boire et au prix de 5 €; un élégant ripasso 2003, dont le marc de raisin a été macéré pour ajouter du corps, offre une excellente qualité pour 7-10 €, tandis qu’un amarone 2007 coûte 16 €, la moitié de ce que vous paierez dans de nombreux établissements vinicoles. L’Amarone est un vin unique – les raisins sont d’abord séchés pendant trois à quatre mois (processus passito) avant le début de la fermentation, puis vieillis principalement en chêne pendant au moins trois ans. Il se classe parmi les plus grands vins rouges italiens, bien que la teneur élevée en alcool – il peut atteindre 17% enivrant – puisse prendre un peu de temps pour s’y habituer. Chaque dégustation ici se termine par recioto, un vin de dessert sucré succulent qui est l’accord parfait pour un gâteau au chocolat collant.
• Via Bignele 4, Frazione Valgatara, Marano di Valpolicella, +39 045 7755061, lebignele.it
Tezza
Le domaine de 25 hectares de la famille Tezza se trouve juste à l’extérieur du cœur historique de Valpolicella, dans le microclimat protégé de la vallée de Valpantena. Leur cantine est un mélange intrigant de moderne et de traditionnel, avec d’anciennes citernes en ciment aux côtés de cuves en acier étincelantes et de fûts de chêne géants. Certaines vignes sont plantées selon la méthode classique de la pergola, où les raisins pendent haut, à l’abri du soleil et de l’humidité, tandis que le reste a été converti au système guyot français beaucoup plus bas, ce qui équivaut à une hérésie pour les vignerons à l’ancienne. Les trois frères Tezza ont commencé leur cave en 1965, et maintenant elle est dirigée par leurs trois fils, Flavio, Vanio et Federico. Vanio dit: « Nous sommes à contre-courant de la tendance actuelle d’une dolce valpolicella et d’une amarone, que beaucoup de vignerons semblent penser que le marché veut, et nous préférons produire des vins selon nos propres principes, avec beaucoup de tanins pour bien vieillir, et plus secs. » Ne manquez pas leur intense Valpolicella Superiore Ripasso 2009 à 9 €, et l’amarone 2003, à 30 €, vaut le détour.
• Stradella Maioli, Valpantena, +39 045 550267, tezzawines.il
Massimago
Il faut plus qu’un gps pour trouver ce domaine de randonnée, entouré d’une épaisse forêt. Une visite ici est comme une bouffée d’air frais, car la jeune viticultrice, Camilla Rossi Chauvenet, qui a pris la relève en 2003 à l’âge de 20 ans, est déterminée à sortir du moule des vins traditionnels de Valpolicella et à offrir quelque chose de moderne et d’innovant. Elle se concentre sur une gamme limitée – pas de ripasso ni de recioto – et même l’amarone est fraîche, pas écrasante, et il y a des expériences surprenantes, y compris des variétés rosées et pétillantes. « Ce n’est pas une cave à l’ancienne: nous n’essayons pas de copier les vins de notre nonno », explique Camilla. Les clients peuvent créer leur propre étiquette personnalisée, et Massimago commande un morceau de musique classique pour chaque vin, avec l’idée que vous écoutiez la musique (téléchargeable sur leur site Web) pendant que vous buvez. Le relais à vin sur place, un fabuleusement luxueux B de quatre chambres & B, n’est pas une aubaine à 125 € la nuit, mais est livré avec une piscine séduisante donnant sur le vignoble, ainsi qu’un spa, un hammam et un sauna.
* Via Giare 21, Mezzane di Sotto, +39 045 8880143, massimago.com
Valentina Cubi
Valentina Cubi est une autre des femmes vinificatrices innovantes qui symbolisent la nouvelle génération à Valpolicella, mais en arrivant pour une dégustation dans sa cave à la pointe de la technologie, préparez-vous à rencontrer un viticulteur dynamique qui ressemble plus à la tante préférée de tout le monde. Son vignoble de huit hectares est certifié biologique – encore une rareté en Italie – et elle commence à utiliser des principes biodynamiques, produisant Sin Cero, une excellente valpolicella « naturelle » expérimentale, qui ne contient aucun sulfite. Les premiers vins de Valentina ne sont arrivés sur le marché qu’en 2005, lorsqu’elle a pris sa retraite de l’enseignement dans une école locale (« Si seulement j’avais 30 ans de moins », dit-elle), mais elle a déjà été acclamée par la critique pour ses vins simples et directs, reflétant sa philosophie selon laquelle « la vraie valpolicella n’a pas besoin d’avoir des prétentions, et doit être légère, facile à boire, même accompagnée d’une assiette de salami ». Les prix commencent de manière compétitive à 7 €, et c’est l’un des rares endroits où vous pouvez acheter des millésimes plus anciens d’amarone, tous au même prix, alors que la plupart des vignerons augmentent le prix pour chaque année supplémentaire. Il est ouvert au public, mais appelez d’abord.
• Località Casterna 60, +39 045 7701806, valentinacubi.it
OSTERIE ET ENOTECHE
Osteria Numero Uno
C’est l’une de ces osteries à l’ancienne que tout le monde rêve de découvrir. De délicieux arômes sortent de la cuisine lorsque vous entrez. Le bar en bois est rempli de vignerons prenant un verre, soit vêtus de combinaisons de travail, soit faisant bonne impression sur les clients potentiels au cours du déjeuner. Vous pouvez essayer un verre de vin de la maison à 2 €, un valpolicella classico rustique d’un village local, que le propriétaire achète en demijohns plutôt qu’à la bouteille, ou un amarone raffiné à 5 €, fabriqué par Allegrini ou Bertani, deux des meilleurs producteurs de Valpolicella, dont les caves sont toutes deux à proximité. La nourriture est la cuisine traditionnelle véronaise – des portions simples et copieuses, peu coûteuses et totalement délicieuses – des joues de bœuf braisées à l’amarone avec de la polenta crémeuse, des gnocchis à la citrouille étouffés dans de la ricotta fumée et du porc haché, et la célèbre pastissada de caval, un ragoût riche et mijoté de viande de cheval, qui devient presque à la mode maintenant après le scandale du bœuf contaminé.
* Via Garibaldi Giuseppe, Sant’Ambrogio di Valpolicella, +39 045 7701375, osterianumero1.com
Antica Osteria Le Piere
La rue principale du village viticole de Mizzole est dominée par le manoir en pierre sévère qui abrite depuis les années 1700 l’Osteria Le Piere. Le propriétaire, Maurizio Poerio, est un chef autodidacte et totalement passionné de vin. Alors que la carte colle fidèlement aux plats locaux, il introduit également des spécialités de saison – asperges, citrouille, gibier sauvage. La carte des vins s’étend sur une impressionnante bouteille de 250 et Mario jure: « Je vais ouvrir l’une d’entre elles pour la servir au verre, et si la bouteille n’est pas finie, nous la servirons juste plus tard au bar ». Commencez par les affettati de jambon fumé, de salami et de lardo (à peu près 100% de graisse de porc et irrésistible tant que vous ignorez le cholestérol et les calories). Il y a une demi-douzaine de pâtes différentes, mais aussi de savoureuses soupes maison, comme les châtaignes et les cèpes, puis des plats du jour, comme le maialino con miele, tendre cochon de lait rôti au miel. Les trois plats coûtent 15 €, et en quittant la salle à manger confortable, vous verrez que Maurizio a fini dans la cuisine et tient la cour, brandissant une bouteille de valpolicella ripasso, avec une bande d’habitués grisonnants.
• Via Nicolini 43, Mizzole, +39 045 8841030
FERME VITICOLE
Agriturismo San Mattia
Au-dessus de la ville de Vérone, avec une vue imprenable, San Mattia ne ressemble à aucun autre agritourisme dans la région de Valpolicella. Ce n’est pas seulement un vignoble, mais une ferme en activité avec des poulets, des canards et des chevaux, des oliveraies, des légumes et des arbres fruitiers. L’enthousiaste propriétaire de 26 ans, Giovanni Ederle, a repris la vaste serre familiale et l’a radicalement transformée en un B de 14 pièces &B, avec une salle à manger décloisonnée, un salon et un espace de jeux, ainsi qu’un salon calme pour déguster ses vins. Dans la mesure du possible, tout y est préparé, y compris les œufs fraîchement pondus au petit-déjeuner, et le chef créatif propose un menu cinq services à 25 € mettant en valeur sa cuisine mijotée sous vide, qui comprend même des plats végétariens. Mais la grande passion de Giovanni est valpolicella, qui a commencé avec un premier millésime en 2008 de ce qu’il admet être un « vin de garage » et est maintenant supervisé par une jeune œnologue talentueuse Silvia Baratella. Les vins sont frais et simples, à partir de 8,50 € la bouteille, jusqu’à sa vitrine amarone 2009 à 40 €.
• Via Santa Giuliana 2, Vérone, +39 045 913797, agriturismosanmattia.il, double à partir de 85 €, B&B
Relais Antica Corte Al Molino
Malgré son nom plutôt grandiose, cet agriturismo de six chambres est en fait une ferme rustique, entourée de vignes et d’oliviers. Les chambres sont confortables, mais il vaut la peine de payer 100 € la nuit pour leurs appartements beaucoup plus spacieux, dotés d’une cuisine entièrement équipée. Vous pourrez également profiter d’un belvédère ombragé donnant sur les collines de Valpolicella, idéal pour pique-niquer ou déguster les vins des frères Mazzi. Mais l’agritourisme n’est qu’une partie de ce que les deux propriétaires, Stefano et Antonio, offrent aux clients. À dix minutes à pied se trouve leur cantine et leur trattoria familiale, ouvertes sur réservation du jeudi au dimanche, et logées dans un manoir décousu avec un moulin à eau du XVIe siècle. La nourriture est délicieuse, avec un énorme repas de quatre plats au prix de 26 €, y compris un risotto traditionnel à l’all’amarone, cuit dans ce rouge intense, tandis que pour 45 €, vous pourrez déguster un vin différent de la production des frères à chaque plat. Essayez leur recioto sucré succulent, sombre comme de l’encre de seiche, et vous finirez sûrement par acheter une bouteille.
• Sanperetto di Negar, +39 045 7502072, robertomazzi.il, double à partir de 85 €, B &B
SPÉCIALITÉS RÉGIONALES
Corrado Benedetti
L’épicerie fine Corrado Benedetti est un magasin unique pour tous les produits régionaux imaginables – salumi, prosciutti et formaggi de la plus haute qualité, mais aussi des légumes marinés, de la mostarda fruitée (un condiment italien), du riz et des lentilles cultivés localement. Corrado traque avec passion les meilleurs fromagers, fabricants de saucisses et agriculteurs de la région, et son talent est d’affineur créatif – prenez son jambon coppa, mariné dans un vin valpolicella ripasso, et sa pancetta fumée enveloppée d’herbes de montagne parfumées. L’endroit n’est pas facile à trouver, au bout d’une route qui zigzague devant les vignobles, en haut dans d’épaisses forêts vers la frontière entre la Vénétie et le Trentin. La boutique est moitié showroom, moitié bar / salle de dégustation, où pour 12 €, on vous sert une sélection alléchante de ses meilleurs produits avec un verre de valpolicella. Corrado gère également Bosco Allegro, une excellente initiative de pique-nique d’avril à octobre, vendant des côtes levées marinées, prêtes à être grillées sur les barbecues publics derrière la charcuterie à l’orée des bois.
• Via Croce dello Schioppo, Sant’Anna d’Alfredo, +39 045 7545186, corradobenedetti.it
Frantoio Salvagno
Le Frantoio Salvagno se trouve à seulement 10 km de Vérone, au pied de collines couvertes de vignes, mais c’est de l’huile d’olive qu’ils vendent ici et non du vin. Les olives font autant partie de la culture Valpolicella que le raisin, mais bien que chaque vigneron ait des bosquets, peu fabriquent leur propre huile, préférant s’adresser à des professionnels tels que la famille Salvagno, dont le moulin presse les olives depuis 1923. Marchez dans le frantoio (moulin à olives) et la machine d’origine vieille de 90 ans se trouve toujours à l’entrée. Ce n’est pas seulement pour le spectacle, car il est encore utilisé par les cultivateurs locaux qui n’ont que quelques oliviers et qui réservent donc une heure pour fabriquer leur propre huile. À l’arrière, cependant, se trouvent des machines modernes et futuristes, qui produisent 250 000 litres par an. Giovanni Salvagno, la troisième génération à diriger l’entreprise, supervise toujours tout, habilement aidé par ses filles, Francesca et Cristina, et leur labrador fringant, bien nommé Oliva.
• Contrada Gazzego 1, Nesente Valpantena, +39 045 526046, oliosalvagno.it
Essentials
Pour plus d’informations, voir consorziovalpolicella.it and valpolicellaweb.it. Verona airport is served by easyJet, Monarch and British Airways. Car hire was provided by carrentals.co.uk and costs approx £123 for one week in Verona.
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