La femme dans le train tôt le matin de la gare d’Osaka a rapidement préparé une grande omelette farcie de nouilles, et au moment où je pensais que c’était un petit déjeuner copieux pour une personne loin d’être substantielle, elle était à nouveau avec les baguettes alors qu’elle se préparait à une généreuse boîte à bento, ses neuf compartiments remplis de riz, de poisson, de légumes et de morceaux et bobs marinés.
Mais c’est les Osakans pour vous: des appétits prodigieux pour la nourriture et, en contraste marqué avec les Tokyoïtes, aussi pour la boisson et le plaisir général. Vous devez aimer une ville qui a un mot pour « se moquer jusqu’à ce que vous tombiez”. Kuidaore signifie littéralement « manger jusqu’à la ruine » (que ce soit financier ou physique n’est pas spécifié).
Pour nourrir ces appétits, les possibilités de manger dans le centre d’Osaka sont nombreuses, extrêmement variées et, pour ceux qui n’ont que des Japonais très basiques, mystifiantes. Nous avons donc demandé à Ayako ”Aya » Kiyono, une guide touristique née à Osaka dont le hobby est les restaurants, de nous emmener en soirée.
Dotonbori est la rue de la restauration de la ville, qui abrite, entre autres, de nombreux restaurants de fruits de mer (les Osakans sont fous de crabe et trois joints de fruits de mer ont maintenant des crabes mécaniques à l’extérieur). Mais c’était la fin du printemps et le crabe est à son meilleur en hiver, a déclaré Aya. De toute façon, nous avons imaginé de la nourriture de rue sale et sale, pas des plats gastronomiques. Et les ramen ? N’est-ce pas une chose?
Oh oui, dit Aya, et les meilleurs sont les ramen tonkotsu (bouillon d’os de porc) de Kinryu – voir les magasins avec les dragons à l’extérieur, quatre succursales à Dotonbori. Mais les ramen sont pour la fin de la soirée, quand vous avez un dernier coin à remplir avant de rentrer chez vous. J’ai fait une note mentale pour en intégrer certains.
Au lieu de cela, nous avons opté pour les takoyaki, les boules de poulpe que les Osakans mangent à tout moment de la journée, mais surtout en collation l’après-midi. Les étals sur Dotonbori ont des lignes de production de takoyaki lisses: la pâte est versée dans une casserole en fonte avec des trous circulaires, puis des morceaux de poulpe haché, des restes de tempura pour le croquant, du gingembre et de l’oignon de printemps. Un jeune homme à l’air ennuyé a habilement utilisé un bâton de cocktail pour faire tourner la pâte en boules. Ceux-ci ont ensuite été arrosés de mayonnaise et de sauce takoyaki, et saupoudrés de flocons de bonite qui dansaient dans la chaleur.
Vous devez les mettre dans votre bouche entière, sinon le squidgy à l’intérieur gicle partout. Ils étaient délicieux, je pense – trop chauds pour être goûtés correctement. Les Osakans semblent également avoir des bouches en amiante. Nous avons mangé notre takoyaki à l’extérieur du Kadoza comedy club. Les Osakans sont connus pour leur humour irrévérencieux – et beaucoup des meilleurs comédiens japonais sont d’ici. Les Tokyoïtes les qualifieraient de grossiers; Osaka dit que la capitale est juste tendue. (La barrière de la langue ne vous empêche pas de tirer le meilleur parti de la capitale de la comédie japonaise: il y a du stand-up anglais à quelques pas de Dotonbori tous les week-ends au ROR comedy club, qui accueille également Magic Lab, un spectacle de magie comique bilingue le dimanche soir.)
Ensuite, l’okonomiyaki, parfois appelé pizza japonaise, bien que cela ressemble plus à une crêpe-cum-frittata: pâte de bouillon de poisson frite avec du chou râpé jusqu’à ce qu’il soit brun, et servie avec du porc cuit et une sauce épaisse, brune, salée et légèrement sucrée sur le dessus. Miam.
Warai (1-5-6 Dotonbori) est l’okonomiyaki secret d’Aya – sans file d’attente, meilleure nourriture. Nous avons essayé une version originale plus kyotenyaki, avec des graines de haricots, et waraiyaki, avec des nouilles. Ils ont été amenés partiellement cuits pour finir sur la plaque chauffante (teppan) au milieu de la table. Ils seraient horrifiés à Tokyo, mais les Osakans creusent juste, les mangeant avec une spatule directement du teppan. Un côté de « concombre addictif » – écrasé dans une vinaigrette au sésame à l’ail – était à la hauteur de son nom, et tout allait très bien avec la bière locale Asahi et le chuhai (esprit de shochu de patate douce avec soda et jus de fruits).
Dans l’ambiance maintenant, nous nous sommes dirigés vers un izakaya voisin. Réponse du Japon à un pub, ce sont des endroits informels où l’on va dire des bêtises (et fumer, comme ça arrive), mais ils font tous aussi de la « nourriture à boire” qu’il serait dommage d’être trop pie pour apprécier. Au Rikimaruchaya, (1-5-6 Namba), nous avons imbibé des cruches de saké chaudes et réfrigérées avec des grignotages super savoureux: sashimi de pétoncles et maquereau de printemps; avocat grillé; et champignons enoki avec sauce ponzu et daikon râpé. Les petites assiettes coûtent à partir de 300 ¥ (un peu plus de 2 £); bat un sac de noix!
Dotonbori était une nourriture amusante, mais nous voulions goûter à une alimentation plus quotidienne, et le lendemain, nous l’avons eu à Shinsekai. Ce quartier ouvrier de faible hauteur donne un aperçu du vieux Osaka, loin des tours étincelantes, et a une réputation un peu douteuse – ce qui est presque rafraîchissant dans un Japon propre et ultra-sûr.
Ici, Brit Ben Daggers a mis en place Cycle Osaka, proposant des excursions à vélo en petit groupe, y compris un circuit alimentaire . « Nous avons de petites maisons, mais de très gros radis », a–t-il déclaré lors de notre premier arrêt, un café traditionnel servant du ragoût d’oden, en gros. Le Daikon cuit lentement dans un bouillon était doux et savoureux avec des flocons de bonite. Plus difficile était le tendon de bœuf mijoté au doteyaki. Bien que tout le monde n’ait pas été convaincu, j’ai aimé sa texture de vin, relevée par le mélange de sept épices sur le dessus: piment, algues, sésame noir et blanc, poivre sansho, zeste d’orange rôti et gingembre.
Osaka abrite la plus grande communauté coréenne du Japon et offre plus d’épices bienvenues dans ce pays aux saveurs subtiles. Dans les allées du marché de Korea Town (autour de la gare de Tsuruhashi), nous nous sommes régalés de jeon, des crêpes coréennes moelleuses, lumineuses avec du kimchi, des oignons de printemps ou des crevettes, et des rouleaux de riz kimbap–coréens.
La nourriture japonaise est autant une question de texture que de saveur: gelées, haricots, algues. Et une texture que tout le monde aime est le mochi, riz ultra collant cuit et pilé en pâte: les occidentaux l’ont comparé au Blu-Tak ou à la pâte de papier peint. Il est enroulé autour d’une pâte de haricots rouges sucrée, grillé ou aromatisé au thé vert, et peu de célébrations sont complètes sans elle, bien qu’il s’agisse d’un risque d’étouffement. L’une de ses formes les plus délicieuses est « strawberry big happiness” du confiseur Shinonome do, dans la rue commerçante de Karahori. Une fraise fraîche enrobée de pâte de haricots rouges sucrés et d’une couche de mochi, elle a également l’air très grossière: comme une petite poitrine blanche avec un mamelon rose.
De retour près de notre point de départ, dans un café appelé Yamatoya, nous avons plongé dans des sushis classiques, avec du toro (thon gras), de l’aburi (saumon poêlé) et de l’unagi (anguille). Ben nous a montré comment le tourner sur le côté avec des baguettes, puis sur, de sorte que seule la couche de poisson entre dans la sauce soja. C’était super frais et délicieux, mais vous pouvez obtenir des sushis partout dans le monde. Yamatoya, cependant, est lié par une trappe à un fournisseur d’une friandise inventée ici à Shinsekai à la fin des années 1920. Le Kushikatsu est essentiellement des choses frites panées sur des bâtons, la nourriture réconfortante parfaite pour les résidents travailleurs. Le poulet, le bœuf, les fruits de mer ou les légumes coûtent un peu plus de 1 £ par bâtonnet, avec une sauce ponzu citronnée à tremper. Monte !
Juste au moment où nous avons senti que la fête avait atteint son paroxysme, Ben a dévoilé un dessert: un kushikatsu Oreo. Oui, un de ces biscuits au chocolat enrobés de chapelure et frits. Moi-même et une femme américaine de quarante ans sur la tournée avons dit que nous serions intrigués d’essayer un peu, mais que nous ne pouvions pas en gérer un tout. Ben sourit. Et, bien sûr, une fois que nous avions mordu la miette croustillante dans la goo au chocolat fondant Well Eh bien, il n’y avait pas d’arrêt.
À Tokyo, les gens disent qu’ils dépensent tout leur argent pour des chaussures; à Kyoto, c’est de beaux kimonos; mais à Osaka, c’est de la nourriture. Je sais ce que je préfère. Maintenant, à propos de ces ramen
Et quand vous en avez assez de la vie en ville
Un séjour à Osaka peut facilement être combiné avec des voyages d’une nuit présentant des aspects très différents de la vie japonaise, qu’ils soient spirituels ou sensuels.
Le mont Koya, ou Koyasan, à 85 km au sud de la ville, est le centre de la secte bouddhiste Shingon, avec plus de 100 temples dans une petite ville au sommet d’une montagne, dont 52 offrent des shukubo, ou des quartiers d’hôtes (doubles à partir de £ 120 par nuit en pension complète). Il est accessible en train et en funiculaire à travers des montagnes boisées spectaculaires et est très bien aménagé pour les touristes, les aides dirigeant les visiteurs vers le bon bus pour leur logement. La ville paisible ressemble un peu à Oxford ou Cambridge, sauf qu’au lieu d’anciens collèges, les rues sont parsemées de complexes de temples et que les moines s’accrochent dans des sandales geta en bois. Il n’y a pas de privation, cependant: les chambres avec salle de bains privative disposent d’une connexion Wi-Fi et d’un restaurant dans la chambre, avec un petit-déjeuner et un dîner végétaliens magnifiquement présentés. Les vieux bâtiments sont charmants et les clients peuvent participer à la méditation du soir, 6.prières à 30 heures du matin et un service d’incendie spectaculaire à 7 heures du matin. Chaque soir, un moine mène une visite au cimetière d’Okunin, le plus sacré de Shingon, qui est atmosphérique, paisible et pas du tout effrayant.
Sur la côte nord, à 165 km d’Osaka et accessible en train direct, Kinosaki Onen est une ville dédiée aux plaisirs physiques, plutôt que spirituels, avec sept sources chaudes, toutes avec des maisons de bains spécialement construites. Tout est très japonais : nous savions que notre ryokan (auberge traditionnelle) s’appelait Nishimuraya, mais nous devions le trouver en mémorisant les caractères kanji, car le nom n’était écrit nulle part en écriture romaine. Se promener en peignoir (yukata) et en pantoufles vous ferait vous sentir comme un patient partout ailleurs, mais ici presque tout le monde dans les rues est ainsi habillé, alors qu’ils rampent d’un printemps à l’autre. La plupart des occidentaux se sentent probablement assez propres après quelques visites au bain – les ryokans vous donnent un code à barres pour une entrée gratuite – quoi de bien frotter avant d’entrer dans l’eau chaude et de se vautrer nus avec vos co-baigneurs (séparés par le sexe), mais c’est un aperçu fascinant de ce que les Japonais aiment.
Les dîners Kaiseki sont une autre expérience de ryokan – plusieurs plats individuels exquis et une facture d’environ 35 £ par tête. Lesensens simplifient merveilleusement une courte pause: ils fournissent tous les vêtements, il n’y a donc pas de décision à prendre, peu de linge après.
•Le voyage a été fourni par Inside Japan Tours, dont le voyage culturel et gastronomique de 10 nuits à Osaka, Koyasan et Kinosaki coûte 1 757 £, y compris B &B, des billets de train et des activités, mais pas des vols. L’aventure gastronomique autoguidée de 13 nuits de la compagnie coûte à partir de £ 2,430 pp, hors vols. L’hébergement à Kinosaki a été fourni par Nishimuraya Onen.
British Airways is launching a direct flight from Heathrow and Osaka on 31 March 2019, from £599 return
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