Quindi hai una nuova fotocamera di fantasia ma non hai superato le impostazioni automatiche? Abbiamo alcuni suggerimenti che ti aiuteranno a immergere le dita dei piedi nell’acqua. Naturalmente, ci sono molte cose da padroneggiare, ma qui ci sono cinque lezioni chiave per testare il vostro DSLR prima di andare sul vostro viaggio.
Priorità di apertura: lasciate che la luce giusta in
Una delle sfide della fotografia di viaggio è catturare il momento. Mentre alcuni luoghi sono statici (paesaggio, edifici, ecc), la maggior parte sono fugaci. Di conseguenza, molti utenti DSLR mantengono le loro fotocamere completamente automatiche (modalità programma) in modo che siano liberi di concentrarsi sulla composizione della scena. Sfortunatamente, la modalità programma è raramente all’altezza della sfida. Ti suggerisco di usare invece la modalità Priorità diaframma.
Questo è un esempio di profondità di campo quando l’apertura è grande (cioè un numero basso: f/2.8). Dopo essersi concentrati sulla donna che ha i capelli rimossi dal sopracciglio, la donna più vicina alla fotocamera è fuori fuoco, così come l’uomo e la moto dietro. (Ho Chi Minh City, Vietnam)
In Priorità di apertura si sceglie, non sorprende, l’apertura – vale a dire. quanta luce si vuole lasciare nel colpo-e la fotocamera regola la velocità dell’otturatore per la giusta esposizione. Proprio come le pupille si dilatano per assorbire più luce di notte quando è più difficile vedere o compensare la luce solare dura diventando più piccolo, l’impostazione dell’apertura è un modo artificiale di farlo.
Un obiettivo tipico ha un intervallo di apertura da 2,8 a 22 (o, come è scritto più correttamente, da f/2,8 a f/22). Più basso è il numero, più grande è il foro che lascia entrare la luce. E più luce si lascia entrare, minore è la profondità di campo. Cioè, se si imposta l’apertura su f/2.8, è possibile scegliere quale distanza dalla fotocamera è a fuoco (i migliori effetti di “profondità di campo” brevi si trovano quando la fotocamera è vicina al soggetto a fuoco); mentre, se si imposta l’apertura su f/22, allora (quasi sempre) tutto nell’inquadratura sarà a fuoco (vicino o lontano). Meno luce si lascia entrare, più nitido è anche il dettaglio, motivo per cui i fotografi di paesaggio come Ansel Adams preferivano le aperture intorno a f/64. I ritratti di persone, tuttavia, sono fatti meglio con più luce (ad esempio i numeri di apertura intorno a f/2.8) in quanto ciò offusca lo sfondo, rendendo la persona “pop out”, per così dire.
Queste due foto sono identiche nella composizione, ma l’immagine a sinistra è stata scattata con un’apertura di f/2.8 (il foro più grande dell’obiettivo) e quella a destra a f / 22 (il foro più piccolo). A questa dimensione dell’immagine sembrano avere la stessa quantità di dettagli, ma se ingrandiamo gli edifici sullo sfondo, la foto scattata a f/22 (a destra) è molto più nitida.
Scegliere l’apertura giusta per il soggetto a volte è un’arte. Con l’immagine cibo qui sotto, ho impostato l’apertura a f/4. Se andassi più in basso (ad esempio f/2.8), non tutto il cibo sarebbe a fuoco; se andassi più in alto (ad esempio f/5.6), non otterrei la sfocatura attorno ai bordi e di conseguenza i bordi del fotogramma sarebbero una distrazione dal “focus” dell’immagine. L’uso di questo effetto è standard per i ritratti di testa di persone perché lo sfondo è naturalmente separato dal volto del soggetto.
(Roti Canai, Kuala Lumpur, Malaysia)
Detto questo, scegliere l’apertura giusta per il soggetto diventa meno di un lusso quando si è in condizioni di scarsa illuminazione. Durante il giorno di solito puoi scegliere qualsiasi apertura che ti piace. Ma quando sei dentro – o è mattina presto o di notte – è necessario abbassare il numero dell’apertura per far entrare più luce. Quindi, una volta che hai scelto l’apertura desiderata per il soggetto, controlla la velocità dell’otturatore visualizzata dalla fotocamera. Dovrai abbassare il numero (ad esempio da f/22 a f/16) se la velocità dell’otturatore è inferiore a 1/60 di secondo (a meno che tu non stia usando un treppiede) poiché la tua mano non è abbastanza stabile da evitare sfocature a questa velocità. Oppure, in alternativa, è possibile aumentare l’impostazione ISO (vedi sotto). (Evitare di utilizzare un flash il più possibile.)
L’apertura è a f / 2.8 (il più basso per l’obiettivo) quindi ho aumentato l’ISO a 6400 altrimenti ci sarebbe stata la sfocatura del movimento (Jamie Oehlers Quartet con Megan Washington, Melbourne, Australia)
Impostazione ISO: get sensitive
Ci sono due grandi vantaggi dei sensori digitali su pellicola. In primo luogo, sono molto più sensibili alla luce. In secondo luogo, la sensibilità del sensore è regolabile ad ogni scatto. (Fondamentalmente, maggiore è l’ISO, più veloce è il sensore della fotocamera. Quindi in condizioni di buio è possibile aumentare l’impostazione ISO e ottenere immagini più nitide e più chiare. Vedi l’immagine sopra di una jazz band.) Con la pellicola, hai inserito il tuo rotolo di 36 con una valutazione ISO (o ASA) di 100 e sei rimasto bloccato con quella sensibilità fino a quando hai finito il rotolo. Andava bene se la luce non cambiava o non entravi, ma la maggior parte di noi vuole più flessibilità.
Difficile, con aree scure e luminose di uguale importanza. Ho optato per f / 10 e 100 ISO, ma ho dovuto fare un po ‘ di elaborazione per alleggerire le colonne (Ibn Tulun, Cairo, Egypt)
Ancora una volta, la maggior parte delle reflex digitali ha ISO automatici, ma non l’ho mai trovato utile. Passare a ISO manuale. Se sei fuori durante il giorno, cerca di mantenere l’ISO il più basso possibile (non più di 300). Si desidera mantenere l’ISO basso perché quando si aumenta l’ISO, aumenta anche il rumore. La maggior parte delle reflex digitali ora hanno impostazioni ISO che superano i 10.000 s, ma la qualità delle immagini scende rapidamente con ogni 1000 aumento. Ogni sensore ha un diverso rapporto segnale-rumore, quindi prima di andare sul vostro viaggio prendere numerose immagini della stessa cosa in condizioni di scarsa luce, aumentando l’ISO in modo incrementale con ogni scatto. Quindi ingrandisci i risultati per valutare dove il rumore diventa inaccettabile per te. Conoscere i limiti della fotocamera in condizioni di scarsa illuminazione migliorerà il rapporto segnale-gemito in seguito.
Apertura&blocco messa a fuoco: zero sul soggetto
Qui ho bloccato l’apertura / messa a fuoco sui clienti a sinistra. Se avessi misurato l’esposizione sul mare, al centro dell’immagine, in primo piano (clienti e sedie) sarebbe stato sotto esposto (scuro) (Gili Trawangan, Lombok, Indonesia)
io sono un grande fan di messa a fuoco automatica, ma se il soggetto principale dell’immagine non è al centro della composizione, quindi non ci saranno concentrati o esposta correttamente in quanto questo è dove la telecamera di misurazione della luce e di concentrarsi griglia è tipicamente situato (che può essere spostato, ma questo è un lento e doloroso fare per ogni scatto). Per ovviare a ciò, puntare il centro dell’obiettivo sul soggetto principale e premere a metà il pulsante di scatto. Una volta che il soggetto è focalizzato, bloccare questa impostazione. (La maggior parte delle DSLR ha un pulsante per questo, ma se il tuo non lo fa, potrebbe avere un pulsante Funzione a cui puoi assegnare questa attività. Canon DSLR hanno un sistema chiamato ‘One Shot’ che blocca la messa a fuoco e l’esposizione quando l’otturatore è premuto a metà.) Ora siete liberi di spostare il telaio per la composizione che si desidera e scattare la foto-il vostro DSLR intelligente ricorderà dove si voleva mettere a fuoco.
Il cesto di pesce più vicino non si trova al centro del fotogramma, quindi ho prima focalizzato su di esso e poi riformulato la composizione in modo che si trovi nella parte inferiore dell’immagine. La profondità di campo si ottiene con f/2.8 (Ho Chi Minh City, Vietnam)
Regolazione dell’esposizione: vedere le cose nella luce migliore
La fotocamera non sempre ottiene l’esposizione desiderata. In realtà lo fa raramente. La luce solare e la luce artificiale hanno sottigliezze diverse e ogni persona avrà le proprie preferenze di esposizione. Così DSLR sono dotati di compensazione dell’esposizione. La compensazione dell’esposizione è un pulsante sulla fotocamera (o – meno accessibile-nel suo menu) in cui si riduce o aumenta l’esposizione dei tuoi scatti successivi. Se non si ottiene la migliore esposizione, i colori saranno drenati e i dettagli andranno persi in aree chiare o scure. Sarai sorpreso di quanto solo un piccolo ritocco dell’esposizione della fotocamera migliorerà le tue immagini.
Ad esempio, la prima foto della stazione ferroviaria in alto (a sinistra) viene scattata con le impostazioni di esposizione di fabbrica. Avrei impostato l’apertura su f / 6.3 e la fotocamera pensava che la velocità dell’otturatore ottimale sarebbe stata di 1/250 di secondo. Per il secondo (a destra) ho ridotto la compensazione dell’esposizione di -1.0, che ha cambiato la velocità dell’otturatore a 1/500th di secondo – dimezzando la quantità di luce in arrivo. La prima foto sembra sbiadita; la seconda ha colori più ricchi e un contrasto più appropriato alla luce reale della prima serata.
Scatta in RAW: mantieni aperte le opzioni di elaborazione
Le reflex digitali possono scattare in JPEG o TIFF che ti permettono di scaricare le immagini sul tuo computer e usarle immediatamente. Ma quando si spara in RAW, che è i dati più elementari dal sensore, si è in grado di fare più elaborazione in seguito. Ad esempio, se l’immagine è sotto o sovraesposta, il tuo programma di elaborazione sarà in grado di migliorarla più che se fosse JPEG. Due dei migliori programmi di elaborazione delle immagini per principianti sono Lightroom di Adobe e Aperture di Apple.
Ho fatto tutto forse sbagliato quando ho scattato questa foto su una casa amble ubriaco a Roma. Fortunatamente stavo appoggiando la fotocamera su una barricata, quindi c’è una sfocatura minima. L’ISO è 100 e l’apertura non è la più bassa, ma l’ho presa in RAW in modo da poter recuperare l’immagine in qualche modo (Basilica di Santa Maria Maggiore, Roma, Italia)
Questa è la stessa immagine senza alcuna elaborazione
Mark Broadhead è il bibliotecario e cronista di eventi sociali di Lonely Planet. Dirige il concorso settimanale di fotografia Lonely Planet.