dus u hebt een mooie nieuwe camera, maar nog niet voorbij de automatische instellingen? We hebben wat suggesties die je helpen je tenen in het water te dompelen. Natuurlijk, er zijn veel dingen onder de knie, maar hier zijn vijf belangrijke lessen om uit te testen op uw DSLR voordat u op uw reis.
Diafragma Prioriteit: laat het juiste licht in
een van de uitdagingen van reisfotografie is het vastleggen van het moment. Hoewel sommige bezienswaardigheden statisch zijn (landschap, gebouwen, enz.), zijn de meeste Vluchtig. Als gevolg daarvan houden veel DSLR-gebruikers hun camera ‘ s volautomatisch (programmamodus) zodat ze zich vrij kunnen concentreren op de compositie van de scène. Helaas is de programmamodus zelden opgewassen tegen de uitdaging. Ik stel voor dat je diafragma prioriteitsmodus gebruikt.
Dit is een voorbeeld van ondiepe scherptediepte wanneer het diafragma groot is (dat wil zeggen, een laag getal: f/2.8). De vrouw die het dichtst bij de camera staat, is uit beeld, net als de man en de fiets erachter. (Ho Chi Minh City, Vietnam)
In Aperture prioriteit kies je, niet verwonderlijk, de aperture – ie. hoeveel licht u in de opname wilt laten – en de camera past de sluitertijd aan voor de juiste belichting. Net zoals je pupillen verwijden om ‘ s nachts meer licht te absorberen wanneer het moeilijker is om te zien of om fel zonlicht te compenseren door kleiner te worden, is de diafragma-instelling een kunstmatige manier om dit te doen.
een typische lens heeft een diafragmabereik van 2,8 tot 22 (of, zoals beter geschreven, f / 2.8 tot f/22). Hoe lager het getal, hoe groter het gat dat licht binnenlaat. En hoe meer licht je binnenlaat, hoe korter de scherptediepte. Dat wil zeggen, als je het diafragma instelt op f/2.8 dan kun je kiezen welke afstand van de camera in beeld is (de beste korte ‘scherptediepte’ effecten worden gevonden wanneer de camera dicht bij het onderwerp in beeld is); terwijl, als je het diafragma instelt op f/22 dan zal (bijna altijd) alles in het beeld in beeld zijn (dichtbij of veraf). Hoe minder licht je binnenlaat, hoe scherper het detail ook is, daarom gaven landschapsfotografen als Ansel Adams de voorkeur aan diafragma ‘ s rond f/64. Portretten van mensen kunnen echter het beste met meer licht worden gemaakt (bijvoorbeeld diafragmagetallen rond f/2.8), omdat dit de achtergrond vervaagt, waardoor de persoon zogezegd ‘pop-out’ wordt.
deze twee foto’ s zijn identiek in samenstelling, maar de afbeelding links is genomen met een diafragma van f/2.8 (het grootste gat van de lens) en de afbeelding rechts bij f/22 (het kleinste gat). Op deze grootte lijken ze dezelfde hoeveelheid detail te hebben, maar als we inzoomen op de gebouwen op de achtergrond, is de foto genomen op f/22 (rechts) veel scherper.
het kiezen van het juiste diafragma voor uw onderwerp is soms een fijne kunst. Met onderstaande afbeelding heb ik het diafragma ingesteld op f/4. Als ik lager zou gaan (bijv. f / 2.8) dan zou niet al het voedsel in focus zijn; als ik hoger zou gaan (bijv. f/5.6) dan zou ik niet de waas rond de randen krijgen en bijgevolg zouden de randen van het frame een afleiding zijn van de ‘focus’ van het beeld. Het gebruik van dit effect is standaard voor hoofdportretten van mensen omdat de achtergrond van nature gescheiden is van het gezicht van het onderwerp.
(Roti Canai, Kuala Lumpur, Maleisië)
Dit gezegd zijnde, wordt het kiezen van de juiste diafragma voor uw onderwerp minder luxe als u in weinig licht bent. Gedurende de dag kunt u meestal kiezen voor een diafragma dat u wilt. Maar als je binnen bent – of het is vroeg in de ochtend of ‘ s nachts – moet je het aantal diafragma verlagen om meer licht binnen te laten. Dus als je het diafragma hebt gekozen dat je wilt voor het onderwerp, controleer dan de sluitertijd die wordt weergegeven door de camera. U moet het aantal verlagen (bijvoorbeeld van f/22 naar f/16) als de sluitertijd lager is dan 1/60e van een seconde (tenzij u een statief gebruikt) als uw hand niet stabiel genoeg is om vervaging bij deze snelheid te voorkomen. Of, als alternatief, kunt u de ISO-instelling verhogen (zie hieronder). (Vermijd het gebruik van een flitser zo veel mogelijk.)
Het diafragma is op f / 2.8 (de LAAGSTE voor de lens) dus ik verhoogde de ISO naar 6400 anders zou er beweging vervagen (Jamie Oehlers Quartet met Megan Washington, Melbourne, Australië)
ISO instelling: get sensitive
Er zijn twee grote voordelen van digitale sensoren ten opzichte van filmvoorraad. Ten eerste zijn ze veel gevoeliger voor licht. Ten tweede is de gevoeligheid van de sensor bij elke opname instelbaar. (Kortom, hoe hoger de ISO, hoe sneller de sensor van de camera. Dus in donkere omstandigheden kunt u de ISO-instelling verhogen en scherpere, duidelijkere beelden krijgen. Zie bovenstaande afbeelding van een jazzband.) Met film, je je rol van 36 met een ISO (of ASA) rating van 100 en je zat vast met die gevoeligheid tot je klaar bent met de rol. Dat was prima als het licht niet veranderde of je niet naar binnen ging, maar de meesten van ons willen meer flexibiliteit.
moeilijk, met zowel donkere als heldere gebieden van gelijke betekenis. Ik koos voor F / 10 en 100 ISO, maar ik moest een beetje verwerken om de kolommen lichter te maken (Ibn Tulun, Cairo, Egypte)
nogmaals, de meeste DSLR ‘ s hebben automatische ISO, maar ik heb het nooit nuttig gevonden. Schakel over op handmatige ISO. Als je overdag buiten bent, probeer dan de ISO zo laag mogelijk te houden (niet meer dan 300). Je wilt de ISO laag houden, want als je de ISO verhoogt, neemt de ruis ook toe. De meeste DSLR ‘ s hebben nu ISO-instellingen die hoger zijn dan de 10.000 s, maar de kwaliteit van de beelden daalt snel af met elke 1000 toename. Elke sensor heeft een andere signaal-ruisverhouding, dus voordat u op reis gaat, neemt u bij weinig licht talrijke beelden van hetzelfde ding, waardoor de ISO bij elke opname stapsgewijs wordt verhoogd. Zoom vervolgens in op de resultaten om te meten waar het geluid voor u onaanvaardbaar wordt. Het kennen van de limieten van uw camera bij weinig licht zal uw signaal-naar-kreunen ratio later verbeteren.
diafragma & focus lock: zero in op het onderwerp
Hier heb ik het diafragma/focus vergrendeld op de klanten aan de linkerkant. Als ik de belichting op de zee in het midden van het beeld had gemeten, dan zou de voorgrond (klanten en stoelen) onder belichtte (donker) (Gili Trawangan, Lombok, Indonesië)
Ik ben een grote fan van auto-focus, maar als het hoofdonderwerp van uw beeld niet in het midden van uw compositie ligt, dan zal het niet worden gefocust of correct worden belicht, omdat dit de plaats is waar de lichtmeting en scherpstelraster van de camera meestal is gelegen (ze kunnen worden verplaatst, maar dit is traag en pijnlijk om te doen voor elke opname). Om dit te overwinnen, richt u het midden van de lens op uw hoofdonderwerp en drukt u de ontspanknop half in. Als je onderwerp gefocust is, zet je deze instelling vast. (De meeste DSLR ‘ s hebben een knop voor deze, maar als de jouwe niet dan kan het een functie knop die u deze taak kunt toewijzen. Canon Dslr ’s hebben een systeem genaamd’ One Shot ‘ dat focus en belichting vergrendelt wanneer de sluiter half ingedrukt is.) Nu bent u vrij om uw frame te verplaatsen naar de samenstelling die u wilt en neem je foto – uw slimme DSLR zal onthouden waar je wilde concentreren.
De dichtstbijzijnde mand met vissen bevindt zich niet in het midden van het frame, dus ik heb me er eerst op gefocust en daarna de compositie opnieuw ingekaderd zodat deze zich onderaan de afbeelding bevindt. De ondiepe scherptediepte wordt bereikt met f / 2.8 (Ho Chi Minh City, Vietnam)
belichting aanpassen: dingen in het beste licht zien
de camera krijgt niet altijd de belichting die u wilt. In feite doet het zelden. Zonlicht en kunstlicht hebben verschillende subtiliteiten, en elke persoon zal zijn eigen belichtingsvoorkeuren hebben. Dus DSLR ‘ s komen met belichtingscompensatie. Belichtingscompensatie is een knop op uw camera (of – minder toegankelijk – in het Menu) waar u de belichting van uw volgende opnamen vermindert of verhoogt. Als u niet de beste belichting krijgt, worden Kleuren afgevoerd en gaan details verloren in heldere of donkere gebieden. U zult verbaasd zijn hoeveel slechts een beetje tweaken van de belichting van de camera uw beelden zal verbeteren.
bijvoorbeeld, de eerste foto van het station hierboven (links)wordt gemaakt met fabrieksinstellingen. Ik zou het diafragma op F6 zetten.3 en de camera dacht dat de optimale Sluitertijd 1/250ste van de seconde zou zijn. Voor de tweede (rechts) verminderde ik de belichtingscompensatie met -1,0, wat de sluitertijd veranderde naar 1/500e van een seconde – waardoor de hoeveelheid licht die binnenkwam gehalveerd werd. De eerste foto ziet er vervaagd uit; de tweede heeft rijkere kleuren en contrasten die beter passen bij het echte vroege avondlicht.
schieten in RAW: houd uw verwerkingsopties open
DSLR ‘ s kunnen opnemen in JPEG of TIFF, waarmee u de afbeeldingen naar uw computer kunt downloaden en ze onmiddellijk kunt gebruiken. Maar als je RAW opneemt, de meest basale data van de sensor, kun je later meer verwerken. Bijvoorbeeld, als de afbeelding is onder-of over-exposed dan uw verwerkingsprogramma in staat zal zijn te verbeteren meer dan als het JPEG was. Twee van de beste beeldverwerkingsprogramma ‘ s voor beginners zijn Lightroom van Adobe en Aperture van Apple.
ik deed alles wat mogelijk fout toen ik deze foto nam op een dronken zwerverhuis in Rome. Gelukkig rustte ik de camera op een barricade zodat er minimale vervaging is. De ISO is 100 en het diafragma is niet de laagste, maar ik nam het in RAW zodat ik de afbeelding enigszins kon herstellen (Basilica di Santa Maria Maggiore, Rome, Italië)
Dit is dezelfde afbeelding zonder enige verwerking
Mark Broadhead is lonely Planet ‘ s bibliothecaris en chronicler van sociale gebeurtenissen. Hij runt de wekelijkse Lonely Planet Fotografie wedstrijd.